Отзыв. Hyundai Sonata. Хундай Соната. Отзывы и технические характеристики. Подробные фото ремонта.


Отзыв. Hyundai Sonata. Хундай Соната.


Отзыв о Хундай Сонате EF5, 2007 года, ГУР, ABS, АКПП, TSC, кондиционер, электропакет, 2,7 л., 170 л.с., г. Таганрог.
Ремни, масло менялись по расписанию, а здесь некоторые внеплановые замены:
22 000 км – заменили штатные свечи на платиновые.
42 000 км – заменили передние тормозные накладки.
55 000 км – заменили задние тормозные накладки.
73 000 км – заменили задние лев. сайлентблоки (2 шт.) верхнего рычага (вилка).
78 000 км – заменили задние прав. направляющие тормозного суппорта,
заменили задние прав. сайлентблоки (2шт.) верхнего рычага (вилка).
96 000 км - заменили задние лев. направляющие тормозного суппорта.
109 000 заменили передние тормозные накладки.
(данные будут добавлены в зависимости от пробега, износа и поломок).

Сразу же после покупки машина начала "вилять задом" (флиртовать с хозяином). При движение с грузом эта особенность проявлялась ярче стоило проехать по неровностям дороги. Диагностика констатировала диагноз: "убиты" задние стойки амортизатора. Ну и ну! Машина совсем новая! Поставили KAYABA, но их не надолго хватило - 40 000 км. Может не прокачали перед установкой? Поставили другую пару KAYABA, прокачав при мне. "Вилять задом" Хундай Соната не перестала, хотя эти движения уменьшились ощутимо.

Раньше во времена СССР на отечественных автомобилях ездил наш мужик и слыхом не слыхивал о системе снижения токсичности, адсорбере, системе очистки отработавших газов, каталитическом нейтрализаторе, … Ездит и ладно, бензин «цветной» и хорошего качества, не дорогой. Нет кондиционера, ABS, SRS, TCS? А, что это такое? Советскому мужику просто не доводилось познать все эти прелести иномарок, а следовательно ему не было обидно за свой «тазик». Это теперь, те кто купил и успел привыкнуть к хорошему больше ни за что не купит отечественную машину. Ну да ладно не будем про плохое, а поговорим про нейтральное, точнее про различные нейтрализаторы.

Система принудительной вентиляции картера PCV.
Предотвращает загрязнение воздуха газами прорвавшимися из картера двигателя. Благодаря этой системе чистый (относительно конечно) уличный воздух поступает в картер через воздушный фильтр. После смешивания в картере с грязным воздухом масса проходит через клапан принудительной вентиляции картера в систему пуска, т.е. гореть. В советских автомобилях тоже было что то подобное, это явление называли «сапунит» или по другому просто отсоединяли патрубок идущий из картера в воздушный фильтр, удлиняли его и отводили вниз. Тем самым газы из картера «сапунили» в атмосферу.

Адсорбер.
Система улавливания паров топлива предотвращает попадание их в атмосферу. При не работающем двигателе пары бензина или солярки,
Накопившиеся в баке адсорбируются и хранятся в адсорбере до тех пор, пока двигатель не запустится и не прогреется. После прогрева двигателя через клапан пары топлива поступают в топку – систему пуска или инжектор.

Каталитический нейтрализатор EGR.
Система снижает выброс оксида азота в атмосферу, направляя часть отработавших газов обратно в камеру сгорания. На Хундай Соната установлен трехкомпонентный нейтрализатор. Нейтрализатор в процессе работы сильно нагревается и если не соблюдать следующие рекомендации, то возможно его возгорание. Используйте только неэтилированный бензин, не передвигайтесь на автомобиле при слишком низком уровне масла в двигателе, не допускайте израсходования топлива полностью до остановки двигателя, не следует гонять двигатель на холостом ходу продолжительное время, не рекомендуется заводить двигатель на буксире, не оставляйте автомобиль в близи легко воспламеняющихся предметов (опавшие листья или мусор на дороге).

Самостоятельная замена моторного масла.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте, площадка должна быть без наклона. Натяните стояночный тормоз. Если двигатель не прогрет, тогда дайте ему поработать немного, для лучшего стекания масло должно быть горячим. После прогрева заглушите двигатель, откройте капот и выверните маслозаливную крышку для быстрого стекания масла. Снизу автомобиля отверните сливную пробку на картере двигателя, если есть посуда, хорошо меньше риска запачкаться в отработке! Полного стекания масла всеравно не будет, поэтому дождитесь пока масло не будет капать из отверстия и вверните пробку на место, желательно с новой уплотнительной шайбой. Теперь следует добраться до масляного фильтра и отвернуть его. Обычно фильтр легко отворачивается руками, но если не получается, то оберните фильтр тряпкой, а еще лучше наждачной бумагой и попробуйте снова, если уж и это не помогает тогда придется искать специальный ключ, которым в автосервисах пользуются! Будьте осторожны, из фильтра тоже вытечет немного масла. Установите новый фильтр, предварительно убедившись в том, что на картере не осталось уплотнительного кольца от старого фильтра. Перед установкой смажьте маслом уплотнительное кольцо нового фильтра для легкого заворачивания фильтра. Не затягивайте слишком сильно, потом отваричавать трудно будет, он еще прикипит, но и слабая затяжка может повлечь протечку масла. Залейте через заливное отверстие моторное масло в двигатель, что бы масло на метке было на максимальном уровне, потом уровень все равно уменьшится из-за пуска двигателя и заполнения фильтра и других полостей в двигателе. Заведите двигатель и убедитесь в отсутствие протечки масла. Заглушите двигатель и через пару минут проверьте уровень масло на щупе – должно быть на середине, между мин. и макс..

Чистка салона автомобиля.
Самая практичная обивка это велюр. Ну, а если у вас виниловая, то сначала следует пропылесосить и после моющим раствором и губкой постарайтесь удалить пятна грязи. При необходимости повторите операцию по удалению злополучных пятен. Не используйте бензин и другие растворители. Натуральная кожа штука капризная, она постепенно засаливается и собирает грязь. Чистить от грязи обивку из кожи необходимо по причине, что грязь может разъесть и повредить кожу. Просто периодически смывайте мыльным раствором грязь, после высушите ее сухой тканью. При выделке в саму кожу добавляют специальные масла, постепенно по мере эксплуатации масло высыхает и кожа начинает трескаться. Что бы этого не случилось постарайтесь раздобыть именно такое масло и нанесите его на поверхность кожи. Ковровые покрытия чистят пенящим средством, они обычно продаются в аэрозольных баллончиках. Перед применением пенящего средства обязательно хорошенько пропылесосьте ковровое покрытие. Ремни безопасности следует очищать от грязи только нейтральным моющим средством, применение абразивных или сильно действующих средств может разрушить структуру ткани, а это может повлечь за собой обрыв ремня безопасности. Для мойки стекол можно применять любое бытовое средство для чистки стекол, только при мытье заднего стекла не разрушьте нагревательные элементы.

Защита от коррозии.
Причины возникновения коррозии (ржавчины кузова) не так уж таинственны и не понятны, это прежде всего дорожный зимний реагент (соль) и влага, которая остается под днищем автомобиля, сколы краски и незначительные вмятины, оставляющие без защиты эти участки кузова. Для России конечно же самый мощный фактор, оказывающий влияние на сохранность автомобиля зима и соль на наших дорогах.
Для предотвращения коррозии придерживайтесь следующих правил: прежде всего чистота, важно периодически удалять соль, грязь и влагу из под днища машины. В зимний период омывайте струёй воды днище автомобиля хотя бы раз в месяц. Большое внимание следует уделить областям под крыльями автомобиля. При чистке нижних частей дверей, деталей рамы следите за тем, что бы были открыты дренажные отверстия.
Плохая вентиляция в гараже или в другом помещение, где стоит ваша иномарка Хундай Соната может так же привести к печальным последствиям, а именно к «цветению» кузова. Некоторые ошибочно предполагают, что теплый гараж лучше, чем не отапливаемый. Нет, в теплом гараже автомобиль еще быстрее ржавеет, подвержен коррозии, потому что налипший снег тает с машины и в гараже держится постоянная сырость, а в гараже, где температура поддерживается примерно около -3 такого не будет. Если уж хотите иметь теплый гараж, то пусть там будет хорошая вентиляция и летняя температура.
Вода может собираться и в салоне автомобиля, а именно под ковриками на полу. Так же следует учесть, что при перевозке удобрений, химикатов и других активных продуктов частички просыпавшиеся при транспортировке могут нанести вред покрытию кузова автомобиля.
Старайтесь мыть автомобиль в тени, избегайте солнечных лучей. Мыть машину следует как можно чаще, ведь грязь является хорошим абразивом и может поцарапать краску.
На дорогах часто делают ремонт и проехав по такому участку на кузов автомобиля налипает гудрон. Гудрон следует удалять тряпкой смоченным в скипидаре или купите специальную жидкость для удаления различных пятен с лакокрасочного покрытия автомобиля.
Полезно периодически наносить на кузов полироли в основе которых содержится воск. Такое покрытие обеспечивает повышенную защиту поверхности кузова, вода и грязь не задерживаясь скатывается с нее.

Пробег 60 000 км.
Так как на Хундай Соната стоит АКПП в конструкции предусмотрен радиатор охлаждения масла коробки АКПП. Только вот беда, стоит этот радиатор перед радиатором кондиционера и при движение на большой скорости прижимается к радиатору кондиционера своими патрубками. Вот вследствие такой "любви" и образовалась дырочка в радиаторе кондиционера ( прямо как у людей). Пришлось покупать новый радиатор кондиционера, а что бы "любовь" двух радиаторов не продолжалось мастера отогнули патрубки (кастрация) и подложили между ними "пояс верности" - пенопласт.

Пробег 70 000 км.
Заскрипели сайлентблоки задних верхних рычагов. Обильное орошение WD - кой не помогло, лечит только замена. Возможно из за них машина "виляет задом". Дело в том, что сперва заменили левую сторону, а правая еще не скрипела, теперь предстоит заменить и правую сторону. Посмотрим пройдет ли виляние. Так же при этом пробеге износились направляющие правого заднего суппорта. Ремень ГРМ, хотя в паспорте рекомендована замена при 60 000 км, решил не менять, поезжу до 80 000 км. Месяц назад загорелась лампочка Check Engine. В автосервисе её потушили за 500 руб. Через недельку она опять радостно засветилась. Бесплатно откинул клемму с аккумулятора на 2 - 3 мин, теперь "не радует", недели три прошло!
Передние тормозные колодки прослужили 40 000 км, задние (дисковые) - 60 000 км.
Ещё хочу написать про ксенон. После установки ксенона будто прозрел! Стояли галогенки - светили как свечка. Ни чуть не жалею 10 000 руб. за сие чудо прогресса. По словам мастера голубые хуже работают, чем белые ( не про секс ореинтацию). Белый ксенон якобы лучше при тумане. С голубыми не ездил (опять про секс подумали) мне и белые нравятся. Совет: ксенон не любит "морганий" так, что забудьте о предупреждениях встречных водителей о сотрудниках ДПС, спрятавшихся в кустах ( и что они там делают вдвоем).
Про экономию бензина. С таким монстром под капотом об экономии казалось и говорить нечего, но вот, что я заметил: при движение 100 км/ч расход топлива составляет всего лишь 9 -10 литров! Про город промолчу.

По поводу сайлентблоков задних верхних рычагов. Заменили их на правой стороне, прошло полтора месяца сайлентблоки снова заскрипели. Объяснил себе этот "феномен" не правильной установкой сайлентблоков в сервисе (затяжка производится при естественном положение колеса, т.е. если автомобиль поднят на подъемник, то необходимо подпереть колесо с низу, придав рычагу естественное положение, только в этом случае не будет на сайлентблоки повышенной нагрузки). Поставили лично под моим присмотром как полагается, но ... прошло три месяца и опять услышал знакомый скрип, на этот раз объяснил тем, что сайлентблоки были не оригинал. Хорошо, теперь на днях купил оригинал (450 руб. один сайлентблок), что ж какое впереди ждет продолжение посмотрим...
Интересно, но наступили морозы и скрип прошел, а эти сайлентблоки валяются в багажнике. Ну, да ладно может пригодятся, ведь судя по всему у Хундай Соната эти два сайлентблока и есть больное место.
В -27 ниже нуля, машина простояла всю ночь на улице, завелась, но с трудом. Думал уж придется снимать аккумулятор и нести домой, что бы согреть его. Примерно семь попыток аккумулятор крутил бодренько, потом уже начал садиться. Пришлось подождать минут 20, после со второй попытки начал схватываться и после подгазовывания двигатель завелся. В двигателе Castrol полусинтетика, думаю 6 цилиндров и платиновые свечи не так уж и хороши.
Сайлентблоки пригодились! После потепления скрип появился вновь. При замене мастер растолковал что к чему - попал песок.
- А почему?, - спросил я.
- Сайлентблоки скорее всего не оригинал.
- Да, действительно, я пожалел деньги и купил не оригинал, но вот эти оригинал!
Надоели мне эти сайлентблоки по самое не могу!

направляющие тормозного суппорта


Кому интересно подробности фото jpg 1500x1400 0.8 Мб . (пароль для распаковки архива: grafusion.ru)
Интересная информация про направляющие заднего тормозного суппорта. Примерно после 60 000 км пробега они дали о себе знать - правда правая сторона раньше, а левая позже 60 000 км. Думаю причина в том, что правая сторона больше по кочкам попадала. Приобрел пару пальцев с пыльниками, они отличались по цвету. Оказывается темный был каленый, а светлый - не оригинал (про это меня просветил мастер в автосервисе). Вот так развели меня в магазине, а я то думал, что верхний и нижний должны отличаться по цвету. Думаю очередная замена пальцев не решит проблему, какое то время они постукивать не будут, но пару десяток тысяч пробега износится бронзовое гнездо в крепление суппорта, где они ходят. Тогда скорее всего придеться покупать суппорт целиком, а это дороговато!

Пробег 107 400 км.

Задняя ступица оригинал с коробкой.


Суппорт пока не постукивает. Но недели две назад появилось загадочное "урчание" предположительно в задней части салона. Шум возрастал при движение со скоростью более 100 км/ч. Долго не понять в чем причина. Подкачал колеса - не помогло. Решил действовать старым дедовским способом: болячка сама вылезет! И вылезло в виде износа подшипников ступицы задней левой. По старинке предполагал, что если был бы подшипник он бы завыл и загудел (а тут было урчание и рычание) , про проблему в левом заднем колесе стало понятно по мере возрастания шума (урчало уже после 70 км/ч) и то, что при повороте налево шум прекращался (снималась нагрузка с колеса). Подняв левую сторону машины пошатал колесо: люфт и вверх и вниз. Оказывается подшипник ступицы Хундай Соната поставляется в сборе и скорее всего подшипники там роликовые (лень разбирать и смотреть), вот отсюда и загадочное урчание!

Задняя ступица Хундай Соната.


Кому интересно 3 фото jpg 1500x1400 1.25 Мб . (пароль для распаковки архива: grafusion.ru)
Самый дешевый вариант нашел с теми же подшипниками, что оригиналы за 2 800 руб. (семь дней доставка), пришлось покупать оригинал за 6 140 руб, но зато имеется в наличие!
Вот так старый совковый подход к иномаркам стоил мне нервов и лишних трех тысяч рублей. Одно порадовало: замена ступицы заняло всего 25 минут, конечно удобно снял агрегат и поставил другой.

Задняя правая сторона автомобиля Хундай Соната:

замена ступицы заняло всего 25 минут

Пробег 110 000 км.
Новая напасть! Барахлят часы на панели. То появляются, то пропадают. Показать электрику времени пока нет. Вряд ли эта процедура будет "безболезненной", ведь скорее всего придется разбирать и ковыряться в панели приборов.
Про тормозные накладки. Передние поменяли на днях, прошли 60 000 км, нормалек!

Пробег 115 000 км.
Достали уже эти направляющие пальцы на заднем суппорте! Теперь снова правая сторона бренчит. Думал пришло время менять задние колодки (60 000 км пробежали, родные при пробеге 55 000 пришлось заменить), нет опять направляющие пальцы постукивают, стоит нажать на тормоз стук пропадает.

Интересный факт про сигнализацию Tomahawk 9020. Стоит она на этой машине больше двух лет, год назад пришлось заменить "мозги"- блок управления. Теперь вот уже месяц "радует" меня своим периодическим (раз в неделю) "засыпанием". Поговорил с мастером по установке сигнализаций и выяснил, что такое творится на всех Хундай Соната и именно только с сигнализацией Tomahawk!
Мастер предложил два вида лечения: заменить полностью сигнализацию или... поставить тумблер. Дело в том, что после отключения питания сигнализации "просыпается". А чтобы не утруждаться выдергивая и вставляя обратно предохранитель, мастер предложил облегчить процедуру установкой в цепь выключателя.

На автомобиле стоит не штатный корейский ксенон (Н7 4000К) на ближнем свете, правая фара несколько дней начала мигать. Скорее всего накрылся блок. Посоветовали поменять местами лампочки, если по прежнему правая сторона продолжит мигание значит дело в блоке, а если левая замигает - в лампочке. Вот такие пироги (как говорил Джим Керри в фильме "Брюс всемогущий"), поехали дальше...

Пробег 120 000 км.
Решил поменять охлаждающую жидкость. Совесть заела - в инструкции по уходу предписана замена антифриза через каждые 40 000 км! Купил разливной Chevron Supreme Antifreeze 9 литров, зеленого цвета. Вот его характеристики:
Chevron Supreme Antifreeze/Coolant - oхлаждающая жидкость зеленого цвета на основе этиленгликоля с улучшенны ми температурными характеристиками (замерзание/ кипение). Содержит малое количество силиката. Предназначен для ис пользования в бензиновых и дизельных двигателях, особенно там, где содер жатся алюминиевые сплавы.
Chevron Supreme Antifreeze/Coolant обеспечивает великолепную защиту от пенообразования, коррозии алюминия, алюминиевых сплавов , латуни, меди, припоя, стали и железа. Смешивается с дистиллированной водой , совместим с фильтрами системы охлаждения и дополнительными добавками.
Chevron Supreme Antifreeze/Coolant не содержит нитритов и аминов.
Для получения готового к применению состава антифриза, в концентрат необходимо добавить дистилированную воду.
Пропорции разведения (антифриз/дис.вода):
40/60 - (-24°C)
50/50 - (-36,7°C)
60/40 - (-52,2°C)
Приведенные данные являются справочными, не представляют собой технические условия на продукт и не могут рассматриваться как строгий заводской стандарт. (Содержащаяся информация может быть изменена без предварительного уведомления и действительна на момент ее опубликования).
Интересная информация: "На самом деле все антифризы (и тосолы) изначально бесцветны. Производители добавляют в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для отличия от других жидкостей. Количество красителя минимально — несколько граммов на тонну. Никакого отношения к свойствам антифриза его цвет не имеет. Обычно, цвет антифриза является предметом договоренности между производителем и потребителем. "

Эх, думаю была бы яма, сам поменял бы. Но ямы не нашел и пришлось ехать в сервис. И правильно сделал! Оказывается почти пол машины пришлось разобрать что бы просто слить старый антифриз.


вид двигателя


(При клике на фото можно рассмотреть подробности, кстати в самой нижней части виднеется серого цвета плотный пенопласт, вставленный между основным радиатором и патрубками радиатора АКПП. Об этом я писал выше, пробег 60 000км).

Сняли оба вентилятора, отцепив блок катушки зажигания и кронштейн для подъема двигателя. отсоединили все патрубки, что бы добраться до сливной пробки в передней части двигателя под пластмассовой крышкой, где красуется "V6 DOHC 24V"! Из расширительного бачка содержимое отсосали спец агрегатом. Слили, собрали все в обратной последовательности и залили... только 7 литров, вместо 8,6 литров прописанных в "мурзилке". Это исчезнувшее количество, когда на спидометре появилось 160 000 км дало о себе знать перегревом. В июле месяце - жара за 30 в пробках указатель температуры охлаждающей жидкости подползал к красной отметке. Ладно хоть остатки Chevron Supreme Antifreeze остались, литр долил в радиатор!

Еще раз про часы на панели Хундай. Мелочь, а не приятно! После нескольких недель перемигиваний со мной часы на панели совсем потухли. Почитав на форумах, понял, что это очередная болезнь Таганрогских Хундай Соната. Лечили ее путем перепайки платы часов или же заменой нескольких деталей на той же плате. До платы добрался легко. Открыв пепельницу, нежно потянул на себя пластик под дерево:


Снимаем часы

Вся эта красота довольно таки легко вылезает, можно с краю поддеть отверткой. проблема в том, что провода не дают развернуть и поэтому приходится вслепую тыкать фигурной отверткой на винты, которыми сверху и снизу прикреплены часы:


Вслепую тыкать на винты

Я по ошибке отвернул не тот винт. Отвертку желательно перед началом разбирательств намагнитить, что бы потом легче было выуживать крепежные винты.


разбирательства с часами

Снял часы, собрал все в обратном порядке и поехал к мастеру элетронщику. Вердикт мастера опечалил меня: сдохла микросхема! Часы установил на место, а через три дня они вдруг опять ожили! Значит мастер мне наврал. Жили часы своей жизнью то светясь зелеными цифрами, то потухая не долго, позже совсем потухли и не загорались больше. В магазине по заказу запчастей на иномарки часы аж 4200 рублей стоят! Удобно было с часами, а теперь приходится мобильник доставать, что бы время посмотреть.


часы 4200 рублей

Если кого то интересуют мелочи: 3.69 Мб, 3 jpg, 2000x1400 (пароль для распаковки архива: grafusion.ru)

Пробег 122 000 км.
Зашумела правая задняя ступица. Судя по тому, как выходила из строя левая ступица, неделю можно ездить! Заказал ступицу оригинал за 4 880 руб., обещали, что через недельку привезут. У одного владельца Хундай Сонаты сперва правая задняя ступица "скончалась", затем - левая, тоже Таганрогская Соната. Что интересно, если перечитать всю эту статью, то Вы не найдете описания поломки чего либо в передней ходовой, а вот задок почти весь уже перебрал! Фотографии выставлять не буду, потому что выше есть описание и фото левой ступицы.
При замене ступицы заметили "убитый" сайлентблок кулака поворотного заднего ( так написано на схеме, почему он поворотный?).


сайлентблок кулака поворотного заднего

Пришлось и его заменить, совсем уж жалкий вид у него был. Правую сторону меняли вроде в прошлом году.

Задняя левая сторона автомобиля Хундай Соната:

сайлентблок кулака поворотного заднего

Если кого то интересуют мелочи: 3 jpg, размер 2000х1500, 2.12 Мб (пароль для распаковки архива: grafusion.ru)

Пробег 125 000 км.
Последние две недели двигатель работал с перебоями, особенно чувствовалось это когда стоял на перекрестке, нога на педали тормоза, скорость в коробке включена, кондиционер включен. Чувствовались как будто бы толчки в коробке, поначалу думал от жары коробка автомат глючит, но если выключал кондиционер толчки прекращались. Потом вспомнил, что свечи давно уже не менял! После замены свечей толчки прекратились. Менял сам (замена свечей в сервисе дороже обходится, чем набор инструментов, да и на следующий ремонт инструменты пригодятся). Для этого прикупил длинный свечной ключ и набор головок. Сняв пластмассовую декоративную крышку до передних трех свечей добрался без проблем, а вот до задней троицы добраться проблемно было: требуется отсоединить кучу датчиков и патрубков с коллектора, откинуть крышку с патрубком воздушного фильтра, затем отвернув болты крепления самого коллектора к двигателю, аккуратно приподнял его и отодвинул в сторону. Высоковольтные провода выдернулись со свечей с трудом (прикипели), у одного даже пришлось порвать резинку в верхней части (ерунда, сам провод не пострадал). Собрал все в обратном порядке не забыв подсоединить все штеккера и трубочки на СВОИ места.
Платиновые свечи Champion с бензином от компании "Татнефть" отходили 103 000 км! В книгу рекордов Гиннеса надо написать. Только вот что? Свечи Champion или бензин "Татнефть"?

Так между прочем. При замене масла мастера обратили внимание на "вспотевшую" коробку, причем сильно "вспотела"! Жара, жара. Выдавило значит где то из АКПП , ну ладно, все равно скоро продам, так поездим.

По поводу "обувки" для Хундай Сонаты. Таганрогские машины выезжают с завода с штатным размером резины 205/60 R16, литые диски.
Летом можно ездить и на дешевой резине, но зимой советую ездить на Nokian RSI (липучка), теперь вышла новая модель Nokian Nordman RS. Зимой в городе всегда открытый асфальт: в мороз - сухой, в снегопад - мокрый (поливают реагентом), так что с шипами только хуже будет на мокром асфальте Чем они отличаются пока не понятно, если поставлю может быть почувствую разницу.

133 000 км. Заклинило левый трос стояночного (ручного) тормоза. Дури у машины много, поэтому то, что левое заднее колесо подклинивает и не чувствовалось едет себе и едет машина, только вибрация появилась уже начиная с 40 км/ч, заехал в сервис балансировку проверить и выяснилось, что на нейтралке машину с места не сдвинешь! Потрогал литой диск колеса - горячий!

Photobucket

Предложил мастеру сервиса разобрать ручник и смазать трос. Бесполезно - трос не смазывается, только меняется. Пришлось за 800 руб. купить трос ручника - тех. осмотр то надо проходить! На тросу ни номера, ни маркировки нет. В магазине заказал в слепую, повезло - трос подошел.

Износились и начали постукивать направляющие пальцы переднего левого суппорта. Обошлись оба направляющие и два пыльника в 1500 рублей. И не подошли! Так и не понял логику Таганрогских умельцев, предположительно более мощные машины комплектуются и более мощными суппортами - от Hyundai Sonata NF! По словам консультанта магазина определить какой суппорт стоит на вашем автомобиле можно по колодкам. Если у вас колодки как на фото, то суппорт от NF. Эти колодки шире и в народе называются "мамка", т.е. с вырезами:

тормозная колодка передняя для Hyundai Sonata NF


Если же колодки по размеру меньше и с выступами, то суппорт для автомобилей без климат-контроля.
Я сам не уверен в этом, так и не не понял что намудрили в Таганроге с передним суппортом, по VIN не пробивается, а так не подходит!

На фото ниже направляющие и пыльники переднего суппорта Хундай Соната (Hyundai Sonata EF) которые не подходят:

направляющие суппорта Hyundai Sonata. Хундай Соната




А это направляющие и часть переднего суппорта, которые стоят на моей Сонате:


направляющие и часть переднего суппорта


Если кого то интересуют мелочи: jpg, размер 2000х1500, 607.12 кб. (пароль для распаковки архива: grafusion.ru)

Стрелками обозначены втулки, где сидят направляющие пальцы. именно эти втулки изнашиваются в форме овала (эллипса), пальцы как видно изнашиваются не значительно. Износ получается из-за удара при торможение, поэтому и приобретает форму овала. Самый оптимальный вариант ремонта - это снять передний суппорт, располовинить его и отнести к хорошему токарю, который изготовит другие направляющие пальцы, желательно сделать канавки для удержания термо-смазки (паста, выдерживающая высокую температуру). Дешево и сердито!
Можно было конечно найти (если есть) номер на суппорте и вычислить на каком автомобиле они стоят, но это морока, вот если заклинят направляющие пальцы, тогда придется так сделать, уж больно плотно они они сидят, как плунжерная пара.


Про ветровое стекло.
Заменили ветровое (лобовое) стекло. При замене могут повредиться молдинги (зависит от мастеров сервиса), так, что вместе с лобовым стеклом (наше из г.Бор самое дешевое от 1500-2000 руб.) заказывайте их. На моей Сонате операция по пересадке прошла успешно - молдинги оставили старые. Подогрева и других на стекле не было, зеркало заднего обзора отклеивают и приклеивают на новое стекло.

Резина для Сонаты идет одним размером 205/60 R16, но подошли и более широкие 215/60 R16. Внимание! Для тех, кто любит экономить продолжая ездить и летом на зимней резине. Не следует оставлять зимнюю "липучку" Nokian Hakkapeliitta RSi на лето. Это опасно! На мокром асфальте она совсем дорогу не держит, ладно у меня впереди летняя стояла. На мокром асфальте зад заносило как на льду, на развороте аж развернуло на месте.

Пробег 150 000 км.
Накрылась "таганрогским тазом" правая передняя ступица, колесо болтается по горизонтальному и вертикальному направлениям. Да, уже три ступичных подшипника вышли из строя, не любит однако таганрожец быстрой езды. Передняя ступица и подшипник продаются раздельно, так, что ремонт дешевле обошелся, чем задние ступицы, немецкий аналог подшипник Febest - цена 900 руб, работа по замене 850 руб. С заменой передней мастер дольше возился, заднюю ступицу проще и быстрее заменить, полтора часа времени ушло.
Еще раз хочется отметить неуживчивость сигнализации Tomahawk 9020 с Хундай Соната. После замены основного блока нормально не долго проработала, в эти морозы глюки начались у сигнализации, выражались они в не стабильном моргании поворотников (желтых лампочек указателей поворота), с левой стороны после открывания или закрывания от сигналки лампочки продолжали гореть, скорее всего залипала реле. Снял "мозги" сигнализации, разобрал почистил зубной щеткой плату, просушил феном (предположение конденсат в реле) и... не помогло, как мороз, так снова глюки. Отдал электронщику, он заменил неисправные реле. Все работает как надо!

Пробег 155 000 км.
Стук справа сзади. Заехал на диагностику амортизаторов (не трясучка), правый амортизатора вспотел (данные диагностического компьютера: правая 23%, левая 34%, а по норме не менее 37% должно быть). Kayaba-KYB 100 000км пробежали. Заменили стойки амортизатора ... стук не пропал. Оказывается в приподнятом состояние можно определить другое, к примеру сайлентблок кулака поворотного заднего (см. фото выше), а износ сайлентблоков верхней вилки можно определить только в нормальном (автомобиль не поднят) состояние, взявшись за покрышку и хорошенько расшатав автомобиль.


 сайлентблоки верхней вилки



Заменили эти сайлетблоки вилки и стук исчез! Так, что стойки амортизатора заменили раньше времени, они еще походили бы. Эти проценты ни чего не говорят, они просто указывают на качество работы связки: пружины и стойки амортизаторы.
Трясучки у них не было, а там где была пока не работала, пришлось заехать туда через неделю - стуки то не пропали. На трясучке вынесли вердикт такой: заменить правую тягу рулевой рейки, левый рулевой наконечник, передние и задние втулки стабилизаторов.
Заехал в сервис для замены перечисленных выше запчастей, предварительно прикупив что нужно в магазине. Только вот в магазине точно не знают какие именно втулки переднего стабилизатора подходят, на всякий случай купил по две пары:


втулки переднего стабилизатора



Те, что слева не оригинал (55 руб), резина у них мягкая и они не подходят к моей Сонате, а справа подходят, повезло, в магазине мои попались оригинал (155 руб), сразу чувствуется хорошее качество резины, еще они тальком обсыпаны. Ставили их много не разбирая, просто открутив один болт всунули на место:


втулки переднего стабилизатора Хундай Соната






Задние втулки тоже были изношенные их так же без проблем поменяли:


Задние втулки тяги стабилизатора автомобиля Хундай Соната



Задние втулки тяги стабилизатора автомобиля Хундай Соната


Если кого то интересуют мелочи: 4 jpg, размер 2600х2000, 5.39 Мб пароль на распаковку: grafusion.ru





Пробег 160 000 км.


радиатор и вентиляторы Хундай Соната

В последнее время стал действовать на нервы скрипучее постукивание. Звук, как будто болт где то ослаб, но что интересно при дождливой погоде симфония свой репертуар ни как меняла, значит вода туда не попадала. Как описано выше поменял все сочленения передней ходовки, но звук не пропал. Пошатал передний бампер - люфт есть. Пришлось снять бампер, снимал сам. Оказывается бампер крепится на пластмассовых клипсах и шести болтиках. Болтики были хорошо затянуты, а вот клипсы болтались. Намазал от души герметик на клипсы и вставил их на место. Потом случайно пошатал радиатор и услышал знакомое скрипучее постукивание! Радиатор как известно висит на подушках (на фото показаны самыми крайними стрелками) поэтому и болтается. К радиатору жестко крепятся два вентилятора (на фото указаны средними стрелками, у вентиляторов виднеется только верхняя часть с наклейкой), вентиляторы крепятся тремя болтами к радиатору сверху, снизу просто садятся штырями по два на каждый вентилятор в пазы в нижней части радиатора. Вот эти самые штыри в пазах и болтались, сняв вентиляторы хорошенько намазюкал штыри и посадил на место. Не помогло, все равно где то стучит.

Тополиный пух. На автомобиле с кондиционером установлен дополнительный радиатор. Из - за него трудности при очистке радиатора от тополиного пуха. Продувать и промывать не стал, просто намотал губку на тонкую деревянную палочку и, просунув ее между двумя радиаторами соскоблил с основного радиатора слой тополиного пуха. Тесновато конечно.

Пробег 172 000 км.
Заменил передние тормозные колодки сам. Пришлось попотеть - лето на дворе! Сама процедура совсем не сложная: после снятия колеса нужно просто вывернуть направляющие пальцы, вывернув руль для удобства. Раздвинуть отверткой колодки и отделить часть суппорта. После изъятия старых тормозных колодок еще раз раздвиньте рабочий цилиндр, что бы после установке новых колодок была возможность обратной сборки - нужно ведь что бы обратно на диск все налезло. После собрать в обратной последовательности.

А на счет задних тормозных колодок скажу вот, что если ездить спокойно, без резвого разгона и резких торможений (пацанский стиль), то они надолго хватят! Только вот опять задние направляющие пальцы забренчали. ЗЗаказал по паре, обошлось в 650 руб, может позже и левую сторону поменяю. Меняли их в сервисе при пробеге 60 000 км на обоих сторонах - правый тормозной суппорт и левый. До сих пор не понимаю почему у них цвета разные, один светлее, а другой темнее. Выше описывал про закалку деталей, мол по этой причине они разного цвета. Может быть, в магазине опять таки дали светлый и темный пальцы. При установке не перепутайте на всякий случай нижний с верхним: светлый стоял сверху, темный - снизу. Так же советую смазать пальцы высокотемпературной смазкой KUPFERPASTE от Mannol.


высокотемпературная смазка и направляющие пальцы хундай соната заднего суппорта

Поменять самим направляющие пальцы легко, ключом на 14 отворачиваются с характерным щелчком из-за закипания болты крепления пальцев (не забудьте смазать их той же высокотемпературной пастой) и они после снятия части суппорта с главным цилиндром они легко вынимаются. Только не порвите пыльники!


задний суппорт Hyundai Sonata


суппорт задний тормозной таганрогской сонаты

Собирается все в обратной последовательности, заложив совсем немного свежую смазку в пыльники и слегка обмазав пастой направляющие пальцы.


как самим заменить направляющие пальцы тормозного суппорта

Кому интересно подробности 4 фото jpg, 2000x2600, 5.74 Мб . (пароль на распаковку: grafusion.ru)

Для подстраховки при затягивание болта можно придержать еще одним ключом сам палец, но у меня они и так хорошо затянулись, без проворачивания.

Пробег 174 000 км.
Заменили ремень ГРМ и два ролика. Хочется заметить по поводу цен - стоимость запчастей и стоимость по их замене одинаково дорога, общая стоимость удовольствия обладания иномарки около 5 000 рублей.

Попросил заменить топливный фильтр, но оказалось, что установлен топливный фильтр в баке, а это дополнительный "геморрой", по словам мастеров сервиса нужно снимать бак и под задним сиденьем лючка якобы нет, но он там имеется и поменять топливный фильтр можно. Не так легко конечно как на дизельном Хундай Гранд Старекс (Hyundai Grand Starex), но все таки можно. Пока спрятал в кладовку фильтр, до лучших времен. Двигатель пока работает нормально, хотя в инструкции написано менять топливный фильтр через каждые 30 000 км. Ну, что же это своеобразный рекорд, как ни как 170 000 км на старом топливном фильтре. А на вопрос: "Где стоит топливный фильтр на автомобиле Хундай Соната?" Вам придется отвечать при просьбе заменить его мастерам автосервиса и не обижайтесь на них, они сами не скажут пока не посмотрят, на Hyundai Sonata бывает, что топливный фильтр стоит в баке (вам не повезло) и под днищем (вам повезло), замена такого фильтра существенно упрощается, да и дешевле обойдется раза в три! Не знаю где у кого стоит этот топливный фильтр, а у меня между багажником и спинками задних сидений. Если откинуть задние сиденья вперед, то вашему взору откроется некий "бордюр" разделяющий багажное отделение от салона, открутив саморезы и вынув клипсы декоративной накладки доберетесь до металлической крышки. Металлическая крышка крепиться болтами на 12, под ней находится крышка топливного фильтра. Так, что мастера в автосервисе поленились хорошенько посмотреть доступ к нему, не удивительно, ведь до этого они меняли ремень ГРМ, ну а к вечеру устали. Человеческий фактор однако! Позже попробую сам поменять топливный фильтр.

Пробег 176 000 км.
Ну вот и настал тот "счастливый" момент, когда потребовалось заменить топливный фильтр. У машины потерялась резвость, при движение на трассе появились рывки, двигатель стал работать с подергиванием, не стабильно. В сервисе промыли инжекторы (форсунки) системой Wynn's и заменили топливный фильтр. Заменили правый рулевой наконечник и стойку стабилизатора.

Стойка стабилизатора (яйца):


стойка стабилизатора

Самое интересное опять накрылась левая задняя ступица, купленная 60 000 км назад. Кстати сверху фото ступицы, вроде оригинал был. В этот раз купил немецкую ступицу в два раза дешевле. Посмотрим сколько она отъездит.

Пробег 178 000 км.
Я все думал: "Какая все таки странная машинка Соната, в задней части почти все поменял, а передок какой живучий, шаровые опоры как долго терпят!" На днях заехал просто взглянуть все ли нормально по ходовой и обнаружилось, что шаровые то оказываются "скончались" и причем правая шаровая опора сильнее болтается, чем - левая.


шаровая опора Хундай Соната


старая шаровая опора Hyundai Sonata

Поставили корейскую шаровую опору CTR, посмотрим как она отъездит.


шаровая опора CTR

Пробег 180 000 км.
Последние три недели в моторном отсеке было слышно какое то жужжание, похожее на звук стравливаемого клапаном жидкости или даже можно сказать на звук работающего гидроусилителя руля (ГУР). Звук появлялся при включение кондиционера. Так же в эти дни были "беспричинные" включения вентиляторов охлаждения на радиаторе. И в один момент, когда я передвигался в городской черте с включенным кондиционером, что то "прошелестело" под капотом и двигатель заглох! Ну все, думаю ремень ГРМ порвался, после тут же усомнился - меняли то его совсем не давно. Попробовал зажиганием провернуть двигатель, не получилась - что то не давало вращаться. Кстати, говорят, что при обрыве ремня категорически запрещается это делать во избежание усугубления положения клапанов, их конечно и так согнет, но кто знает. Я то был на 95% процентов уверен, что ремень ГРМ целый, поэтому решился попробовать завести двигатель. Сонату отбуксировали в гараж (АКПП, на нейтралке, осторожно с тормозами и рулем - они "отупели" сильно) и скинули ремень привода генератора, ГУР и кондиционера, отжав натяжной механизм специальным ключом. Можно конечно надавить на натяжной механизм чем нибудь, но это проблемно получится: во-первых нужно найти подходящую железяку, во-вторых есть риск деформации самого ремня, если железяка сорвется. Попробовал завести со скинутым ремнем - завелась. Попробовал рукой вращать шкив компрессора кондиционера - не вращается, стоит мертво!

Компрессор кондиционера на Хундай Соната (Hyundai Sonata) можно купить от 13 000 до 22 000 рублей, в разных магазинах по разному, зависит о наценки и производителя. Пока компрессор не снимали и может быть не придется покупать его целиком, может быть достаточно заменить муфту при условии разбираемости компрессора.
Пока не нашел компрессор б/у, а новый покупать дороговато. В сервисе сняли компрессор и поставили ремень покороче 6РК 1750, он по моему на автомобилях в комплектации без кондиционера идет. Штекер и трубки кондиционера обмотал целлофаном и законсервировал, скорее всего до лета. Вот такие дела когда заклинило компрессор кондиционера.


компрессор кондиционера Хундай Соната (Hyundai Sonata)

Модель компрессора BBWBB-08. На днях попробую разобрать его и посмотреть, почему он все таки заклинил.


компрессор кондиционера Хундай Соната (Hyundai Sonata). Модель  BBWBB

При обрыве ремня ГРМ и деформирование клапанов (клапана согнуло) слышится удар. Если удар был слышен, то лучше двигатель вообще не крутить, т.е. не пытаться заводить ни ключом зажигания, ни буксиром – это только ухудшит и так мерзкое положение. Предстоит дорогой ремонт двигателя. В моем случае такого не было. Был лишь шелестящий звук и двигатель заглох.

Во время разборки компрессора кондиционера при попытке разобрать муфту я постучал по шкиву и после этого он начал свободно вращаться, хотя до этого не вращался и стоял мертво. Скорее всего, после заклинивания поршней электромагнитная муфта из-за трения перегрелась и прикипела, слиплась. Думаю тогда на дороге можно было подождать пока муфта остынет, выключить кондиционер и попробовать постучать по ней. Может она отошла бы и шкив мог свободно вращаться и не надо было тащить машину на буксире, сам доехал бы!

Как разобрать компрессор кондиционера Хундай Соната самому, фотоотчёт:


положить компрессор кондиционера на специальный стол

После того как отвернете центральный болт на муфте, аккуратно подденьте отверткой наружный диск муфты:


наружный диск электромагнитной муфты компрессора кондиционера

Наружный диск посажен на шлицы и довольно таки легко выходит с оси компрессора:


снятие с оси со шлицов наружного диска муфты

Затем раздвиньте сухарик (стопорное кольцо) на шкиве, по который облегает ремень генератора:


стопорное кольцо подшипника компрессора кондиционера

Шкив должен вылезть вместе с подшипником так же легко:


снятие шкива компрессора Хундай Соната

Затем хорошенько закрепите или попросите подержать кого то компрессор отверните четыре крепежных болта, желательно головкой, т.к. болты завернуты довольно таки сильно:


четыре крепежных болта компрессора

Располовиньте компрессор поддев отверткой в середине, при небольшом усилии это получится, т.к. части корпуса соединены герметично с уплотнительным кольцом:


уплотнительное кольцо на корпусе компрессор кондиционера

Сразу заметны металлические стружки, частички алюминия:


разрушение и износ трущихся деталей компрессора

Вытяните обойму с поршеньками, ухватив ее за ось:


обойма с поршневой группой компрессора

На ней так же присутствуют частички стружки износа деталей:


износ поршней и заклинивание

Обойму так же можно разделить на две части, эта стружка и явилась причиной заклинивания поршней компрессора:


металлическая стружка заклинило компрессор из-за неё

А вот и "гвоздь программы"! Эта деталь, вращаясь заставляет передвигаться поршни в поступательном направление, толкая их своей кривой плоскостью. По сути здесь на ось всадили кольцо, кривое кольцо из мягкого алюминия, вот он и раскрошился! Может быть лучше было сделать это кольцо из прочного металла? Нет же сделали его не прочным, что бы компрессор прослужил не больше гарантийного срока и мы вынуждены были покупать, покупать и покупать...:


изношенная ось компрессора, толкатель поршней

Пробег 181 000 км.
Может быть раньше описывал этот стук с металлическим скрежетом выше, не помню. Но именно его искали в сервисе и на стенде диагностики неисправностей ходовой вот уже больше года. Находили износ многих деталей: рулевой наконечник, стойку стабилизатора, не закрепленные вентиляторы, сняли и снова поставили, обмазав все клепки герметиком, поменяли шаровые опоры. Да, все это было изношено, но стук с металлическим лязгающим акцентом нашли только на днях. Оказалось, что изношена задняя подушка (кронштейн опоры) двигателя и передняя левая подушка или по другому их называют опоры силового агрегата. Конструкция их особенная, для мягкости они сделаны с пустотой и оставшиеся части резины не выдерживают нагрузки и разрушаются, что хорошо видно на фото, расположена опора в нижней задней части двигателя, если установлена защита картера, то ее необходимо снять, что бы добраться до подушки двигателя:


задняя опора двигателя, подушка двигателя

Передняя левая опора (подушка двигателя) расположена между двигателем и радиатором в нижней части:


передняя опора подушка двигателя

А сам передний левый кронштейн опоры двигателя (опора АКПП) таков, на фотографиях видны трещины:


А сам передний левый кронштейн опоры двигателя (опора АКПП)

Замена в сервисе заняло довольно таки много времени, при наличие запчастей работа по замене длится не меньше 4-х часов! На фото ниже указаны стрелками обе опоры (подушки двигателя):


передний левый кронштейн опоры двигателя (опора АКПП) и передняя опора подушка двигателя

Этот автомобиль просто кладезь всяких стучащих, скрипящих, бренчащих звуков! Больше года уже не мог определить источник звука, напоминающего цепляние пружины амортизатора за что то. При трогание с места вперед или при торможение при движение задним ходом было отчетливо слышно в передней части, как будто бы пружина амортизатора за что то цепляется, слышно было 1-2 щелчка. Этот щелкающий металлический звук был слышен при приподнимание передней части во время начала движения или торможение при заднем ходе. Пробовали раскачивать автомобиль вперед и назад, в надежде, что передок поднимется и мастера что то услышат. Нет! Не получалось найти. Тогда просто наугад попробовал подтянуть болты крепления подрамника. Передний с левой стороны удалось подтянуть аж на три оборота, остальные совсем немного сдвинулись с места, не ослабли так сильно как этот передний левый болт. После протяжки болтов крепления подрамника звук исчез!
На фото показаны три болта как раз с той левой стороны, с которой был слышен щелкающий звук, но снизу видны только два передних болта. С другой стороны еще три болта, всего получается шесть, шесть сайлентблоков! К чему я это пишу? Щелкающий стук при трогание с места исчез, но противное громыханье на кочках, как старая телега, осталось. Оказывается постукивает два из шести этих сайлентблоков. Замена сайлентблоков подрамника дело трудоемкое, поэтому лучше купить сразу все шесть штук и поменять.


болты крепления подрамника Хундай Соната


сайлентблок порамника

Номер на сайлентблоке такой 62485-38100.

Попутно добавлю интересное наблюдение по поводу автомобиля Toyota Camry (Тойота Камри). После пробега более 400 000 км однажды утром машина не завелась. После того как открыли капот в нос ударил запах бензина. В сервисе сказали, что вероятнее всего необходимо заменить резинки на форсунках, потому что там были подтеки бензина. Замена ни проблему не решила - двигатель работал с перебоями и было слышно как "мучаются" гидрокомпенсаторы клапанов. Оказывается инжектор настолько забился отложениями, что через резинки начало выдавливать бензин!

Еще один маленький совет на счет вибрации. Такое обычно происходит осенью. Поменяете летнюю резину на зимнюю, отбалансируют вам колеса, но поезди немного вы вновь чувствуете вибрацию. Гложет подленький вопрос о недобросовестных рабочих шиномонтажа. В повышенной вибрации виновата грязь. Случается так. Осень, слякоть, отъездив день вы оставляете автомобиль в теплом гараже. Происходит следующее: эта жижа на внутренней стороне диска колеса медленно (за ночь успеет) стекает в нижнюю часть диска, там она высыхает и ни чем, кроме как мойкой колеса ее не удалить! Причем вымыть нужно все четыре колеса. Есть три варианта: хороший, так себе и бесполезный. Хороший вариант - заезжаете снова в шиномонтаж и просите снять и помять колеса. Так себе вариант - сбивка грязи на обычной мойке автомобилей, но качество зависит от настроения мойщика. Бесполезный - самому попытаться, просовывая руку удалить грязь.

Пробег 183 000 км.
Пришлось поменять сайлентблок задний нижнего рычага переднего колеса, скрипеть начал. Но от этого постукивание не прекратились. Заодно все направляющие пальцы суппортов смазали свежей смазкой.


Сайлентблок задний нижнего рычага переднего колеса Хундай Соната

Пробег 183 000 км.
Да, постарела Соната, постарела старушка. Всего 8 000 км пробежал от последней замены масла в двигателе и зазвенели гидрокомпенсаторы клапанов, а это верный признак грязного и вовсе отсутствия масла в двигателе. Да, действительно, на щупе вообще ни капли масла не было, а лампочка давления масла не горела! После полной замены масла стук гидрокомпенстаторов пропал и хорошо, и повезло! Могло быть и хуже, ведь продолжительная езда с бренчащими гидрокомпенсаторами клапанов чревата их задиру и износу, они же без масла не как не могут. Вот и настало время, когда двигатель начал усиленно жрать масло. Так, что не стоит покупать автомобили с пробегом, ведь не зря же их продают.

Внешний вид гидрокомпенсатора клапана:


Внешний вид гидрокомпенсатора клапана Хундай соната

Более подробно о проблеме гидрокомпенсаторов описано здесь.

Пробег 187 000 км.
Потек правый сальник привода АКПП Хундай Соната, с чего бы? После замены через недельку снова потек! Оказывается разболтался дифференциал в АКПП. Плюс к этому пришлось заменить высоковольтные провода. В последнее время часто загорался "check" (чек). На шести цилиндрах трудно почувствовать перебои в работе двигателя, в таких случаях обычно говорят, что двигатель троит. Высвечивание символа "check" на панели приборов, конечно еще бывает и по другим причинам, например из-за плохого бензина. Но, если вы чувствуете, что двигатель не развивает требуемой мощности и частенько горит "check" (чек), то рекомендую заменить высоковольтные провода. Пробитые они были или нет вы сразу почувствуете при езде с новыми проводами. Так же к своеобразной проверке высоковольтных проводов можно отнести выявление и обнаружение темных точек на фарфоровой юбке свечей.
Случилось ДТП, не приятная вещь оказывается. Дело было на зимней трассе, была метель. Я ехал за фурой почти в облаке снега. В такую погоду приходиться ориентироваться только по фарам, но даже они не предотвратили не приятность. Ветер дул с правой стороны и основную часть снежного облака, поднимающего из под фуры относило на встречную полосу движения. Позже, проанализировав произошедшее, я понял причину столкновения. Дело в том, что легковой автомобиль (так и не заметил какой именно, настолько быстро и неожиданно все случилось), ехавший в встречном направление попал в это облако и его водитель потерял ориентацию в пространстве. Что бы не вылететь с дороги он прижался к середине дороги, а там ехал я! Мы "поцеловались" боковыми зеркалами и... продолжили свой путь, ведь остановка при такой плохой видимости была чревата еще большими не приятностями, обязательно кто нибудь въехал бы в зад. Пока ехал в этот день насчитал более двадцати (!) машин вылетевших с дороги на обочину. Так, что повредившего зеркало не стоит винить, кому охота слететь с дороги? На фото показано как снять и заменить боковое зеркало на Хундай Соната, довольно таки просто, отковырнув пальцем треугольную накладку с динамиком, нужно отвернуть три болта:


как снять и заменить боковое зеркало на Хундай Соната

Перед тем как куда нибудь поехать, рекомендую просмотреть подборку аварий ДТП, приземляет, поверьте!

Пробег 190 000 км.
Заменили термостат. В процессе замены вытекло примерно 2 литра охлаждающей жидкости. Термостат глюкнул и постоянно охлаждающая жидкость циркулировала по большому кругу, от чего при низкой температуре и при дальних поездках машина не прогревалась, приходилось ездить с картонкой в радиаторе как колхозник.

Пробег 197 000 км.
Заменили (частично) масло в АКПП. Полностью не пожелал менять, потому что для этого потребовалось бы в два раза больше масла - около 15 литров! Дело в том, что однажды потек правый сальник привода АКПП, его заменили, но через несколько дней он потек снова. Оказывается появился люфт в дифференциале и новый сальник в этом случае ни как помог бы как ни крути. Масло потихоньку вытекает из коробки, поэтому пока дешевле периодически менять масло в АКПП Хундай Соната, сливая его из сливного отверстия и заливая свежее через отверстие щупа. Минус в таком методе в том, что в гидротрансформаторе АКПП остается примерно 2 литра старого масла.

Пробег 200 000 км.
Вышла из строя помпа - водяной насос, радиатор вскипел, пришлось подождать часок и долив воды потихоньку доехать до ближайшего автосервиса. Помпу привезли через три дня, поставили и... закипел снова, только отъехал! Оказывается помпа бракованная. Пришлось снова три дня ждать.
°


помпа водяной насос Hyundai Sonata. Хундай Соната
помпа водяной насос Hyundai Sonata. Хундай Соната

Пробег 215 000 км.
Наконец то и у моей Хундай Соната ТагАЗ потек бензобак с правой стороны, вероятнее всего по шву. А я наивный, надеялся, что это "счастье" минует мое авто. На днях заеду в автосервис, там обещали снять и заверили, что заварят, хотя я сам сомневаюсь в этом - металл бензобака слишком тонкий. Но, поездив, несколько дней с дырявым бензобаком меня вдруг осенило, ведь не зря же он потек, к чему это? А вот к чему - к установке газового оборудования! Бензин нынче все дорожает и дорожает, шесть цилиндров жрут как звери, да и бензин можно заливать ниже уровня шва. Решил ставить хорошее импортное газовое оборудование. Боялся, что уменьшится мощность, но все обошлось, шесть цилиндров нормально тянут. Но все равно что то непонятное творится с газовым оборудованием, иногда работает на газе, иногда вовсе не тянет.

Пробег 219 000 км.
Сгорел генератор. Ну, что тут напишешь? Стоит он не дешево, около шести тысяч рублей, ситуация неприятная, несколько дней без машины обходился, пришлось купить и поставить. Заодно пришлось поменять заднюю втулку стабилизатора, оба передних тормозных диска, из-за частых включений и выключений перегорела одна лампа ксенон, ремень генератор, задние стойки стабилизатора, все сайлентблоки, заднюю ступицу, обе нижние шаровые опоры, передние и задние тормозные колодки и фильтра. Это все мелочи по сравнению с ремонтом АКПП! Общая стоимость ремонта АКПП с работой и запчастями (дифференциал и рабочая жидкость MOBIL ATF 320) обошелся в 37 000 руб. Как я писал выше люфт в дифференциале постоянно разбивал сальник и из коробки капала рабочая жидкость, в народе ее называют "масло", хотя это не верно. Сам этот дифференциал заказывал в Москве у поставщика связанного с ТагАЗ, т.к. корейский дифференциал не подходит.
Вот такие дела, теперь как в мультике говорится "Такая корова нужна самому..."

Вот таким стал руль после такого пробега в две сотни Хундай Соната:


Стерся руль Хундай Соната
Стерся руль Хундай Соната

Руководство по эксплуатации Hyundai Sonata. Хундай Соната ТагАЗ:
формат pdf.часть 1.....скачать
File-Size: 49.50 Мб
формат pdf.часть 2.....скачать
File-Size: 23.66 Мб
формат jpg.часть 1.....скачать
File-Size: 49.50 Мб
формат jpg.часть 2.....скачать
File-Size: 49.50 Мб
формат jpg.часть 3.....скачать
File-Size: 49.50 Мб
формат jpg.часть 4.....скачать
File-Size: 43.29 Мб
формат doc......скачать
File-Size: 3.12 Мб
формат djvu......скачать
File-Size: 9.77 Мб

Поехали дальше!




Интересные статьи по версии посетителей

За сегодня:

Вход для пользователей