Hyundai Grand Starex – Хундай Гранд Старекс грузовой. Отзывы, фото ремонта и технические характеристики.

°


Hyundai Grand Starex – Хундай Гранд Старекс грузовой. Отзывы, фото ремонта и технические характеристики.
Hyundai Grand Starex – Хундай Гранд Старекс грузовой. Отзывы, фото ремонта и технические характеристики.


Автомобиль корейского производства. Год выпуска 2009 год, а пробег всего 55 000 км, что вызывает подозрения в правдоподобности и наталкивает на мысль о скручивание спидометра перед продажей, хотя по тормозному диску пробег кажется не больше 100 000 км. В комплектации АКПП, кондиционер, стеклоподъемники, лифт и подогрев сидений. Парктроник так же был, но из–за того, что перегонщик тащил на самодельной жесткой сцепке другой автомобиль, сняв бампера обоих автомобилей и при монтаже бампера проводок, идущий к датчикам парковки таки не смогли найти. Может позже удастся отыскать его, а пока можно обходиться при парковке задним ходом сферическим зеркалом, установленным на заднем стекле автомобиля.

На этом автомобиле Хундай Гранд Старекс стоит двигатель D4CB Common Rail, рядный, 4 цилиндра, объем 2497, турбина TCI/VGT с перепускным клапаном. ГРМ – цепь.

Рекомендуемые смазочные материалы и информация об объемах ГСМ. Это необходимо для повышения срока службы узлов и агрегатов автомобиля. Моторное масло 7,4 л, по классификации API CF-4 или выше. В АКПП рекомендуется заливать APOLLOIL ATF RED-1 в количестве 10 л. Задний редуктор вмещает в себя 2,4 л GL-5 75W-90 (LS), в скобках буквы обозначают жидкость для редукторов с LSD (блокировка колес при пробуксовке), впрочем, если такое масло залить в редуктор без системы LSD ни чего плохого не будет. В гидроусилитель руля при замене рекомендуется заливать PSF-3 (Dexron III), немного, всего 1 л. В радиатор залита охлаждающая жидкость для алюминиевых радиаторов на основе этиленгликоля в количестве 13 л. Тормозная жидкость DOT-4 в количестве 0,8 л. Солярки в бак влезает около 75 л.

Резина размером 215/70 R16, запасное колесо полноразмерное находится в задней части под днищем. Резину ставить лучше усиленную грузовую. Лично я поддерживаю давление около 3,0, так проще и мягче. Задняя подвеска рессорная.

Карту технического обслуживания Hyundai Grand Starex – Хундай Гранд Старекс можно скачать здесь.

А вот такой воздушный фильтр выдает компьютерный каталог в магазине:
°


Воздушный фильтр Hyundai Grand Starex – Хундай Гранд Старекс.
Воздушный фильтр Hyundai Grand Starex – Хундай Гранд Старекс.

И этот топливный фильтр придет, если заказать по каталогу:
°


Топливный фильтр Хундай Гранд Старекс.
Топливный фильтр Хундай Гранд Старекс.

Но в действительности на этом автомобиле стоят совсем другие фильтра!

Вот воздушный фильтр, может и на Хундай Н1 такой же стоит:
°


воздушный
воздушный фильтр Hyundai Grand Starex дизель

°


воздушный фильтр Hyundai Grand Starex дизель
воздушный фильтр Hyundai Grand Starex дизель

Вот топливный фильтр:
°


топливный фильтр Hyundai Grand Starex дизель
топливный фильтр Hyundai Grand Starex дизель

°


топливный фильтр Hyundai Grand Starex дизель
топливный фильтр Hyundai Grand Starex дизель

°


маркировка и код топливного фильтра Хундай Старекс дизель
маркировка и код топливного фильтра Хундай Старекс дизель

Слова "салонный фильтр" и "кондиционер" для автолюбителей Российского автопрома по моему не имеют отклика в душе, ведь они, преданные патриоты страны, будут обливаться потом, усердно протирать в дождь запотевшие стекла и вдыхать "ароматы" впереди ползущего КамАЗа (первого в ралли и в пробке), но останутся патриотами и поддержат отечественный автопром! Не буду вдаваться в подробности предпочтения определенного слоя населения страны к производителям автомобилей, а отмечу лишь то, что салонный фильтр производят двух видов: угольный и простой (см. фото)

°


угольный салонный фильтр Hyundai Grand Starex дизель
угольный салонный фильтр Hyundai Grand Starex дизель

°


маркировка, номер угольного салонного фильтра Hyundai Grand Starex
маркировка, номер угольного салонного фильтра Hyundai Grand Starex

°


простой салонный фильтр Hyundai Grand Starex дизель
простой салонный фильтр Hyundai Grand Starex дизель

°


маркировка, номер простого салонного фильтра Hyundai Grand Starex
маркировка, номер простого салонного фильтра Hyundai Grand Starex

Простой, хотя и выглядит красивее угольного фильтра (на фото запечатлен угольный фильтр б/у), но по заверениям производителей лучше задерживает неприятные запахи. Соответственно и цена угольного фильтра больше. Срок замены салонного фильтра обычно определяют по мощности потока воздуха, выходящего из дефлекторов печки в салоне. Обычно на лето ставят угольный салонный фильтр, а на зиму - простой.

Пробег 60 000 км.
Перегорел предохранитель освещение габаритных огней и подсветки на панели приборов (спидометр, тахометр, ...). По схеме на крышке блока предохранителей (в отсеке двигателя со стороны водителя) без труда определил местонахождения перегоревшей малютки. На схеме он обозначен как TAIL LH или TAIL RH.
Так же пришлось поменять перегоревшую лампу ближнего света H7. Поначалу опешил, не обнаружив привычного стопорного приспособления в виде гибкого стального зажима цоколя лампочки, когда отвернул заднюю крышку фары. Оказывается лампочка легко извлекается вместе с штеккером, нужно лишь повернуть штеккер по часовой стрелке. Так даже удобнее, чем ловить паз для гибкого зажима, как на Фольксваген Мультивен Т5 или на Хундай Соната.
Причина перегорания предохранителей была в том, что при перегонке пришлось соединить провода освещения двух автомобилей между собой, а именно Старекс тащил другую машину. Для этого сняли с обоих автомобилей бампера и смастерили самодельную жесткую сцепку. На второй машине предохранители тоже перегорели.

Первые впечатления о Hyundai Grand Starex – Хундай Гранд Старекс. Самое главное достоинство таких автомобилей - это более высокая посадка водителя, чем в седанах, хэчтбеках и других низких ТС. Как говорится «Высоко сижу, далеко гляжу». При такой посадке фары встречных автомобилей меньше ослепляют, лучше просматривается дорога при обгоне, меньше вероятность наезда на выбоины и ямы на наших российских дорогах. Наличие лифта в сиденье водителя позволяет отрегулировать сиденье, что бы чувствовать себя комфортно при поездке. Но, к сожалению этот автомобиль попался без регулировки наклона руля, что неудобно при опущенном сиденье – руль оказывается слишком высоко. С обшивкой сиденья тоже не повезло – серый заменитель кожи сильно нагревается на солнце, если оставить автомобиль «мордой» к нашему светилу. Так же достает своей излишней заботливостью совершенно не нужная функция автоматического запирания дверей, срабатывающая при началедвижения. Пассажиры, привыкшие к нашим «Тазикам» при высадке начинают в панике дергать ручку. Приходится заранее предупреждать их или самому успевать отпирать двери, нажимая на кнопку на своей двери. Мелочь, но совсем не приятно постоянно находиться в напряжение, что бы не сломали ручку пассажирской двери. Удивительно как этого добились корейцы, но тяжесть, присущая микроавтобусам вовсе не ощущается, Хундай Гранд Старекс такой же шустрый и легкий в управление как обычный легковой автомобиль. Зеркала большие, что дает возможность просматривать не только автомобили, но и бордюр при парковке задним ходом.

Все необходимые принадлежности (буксировочный трос, насос) можно положить за водительским сиденьем. Домкрат и баллонный ключ уже нашли свое штатное место со стороны пассажира в проеме снизу, туда при желание можно еще какую ни будь мелочь засунуть – место есть. В дверях имеются в два этажа полости, бардачка так же два! Между пассажирским и водительским сиденьем предусмотрено еще одно детское сиденье с откидной спинкой, где на его обратной стороне сделаны выемки под посуду и мелочевку. Правда, если потребуется пересесть на пассажирское сиденье, ступни ног проблематично перетащить между сиденьем и торпедой – место маловато.
Отдельно хочется написать про магнитолу, здесь она красуется как музейный экспонат, она проигрывает не диски, а старые кассеты с магнитной пленкой! И работает! Дело в том, что у меня сохранились более 300 таких кассет и теперь я совмещаю полезное с приятной ностальгией по молодости.

°


ECO режим экономичного расхода топлива Хундай Гранд Старекс
ECO режим экономичного расхода топлива Хундай Гранд Старекс

Отдельным абзацем хочется описать экономичность при поездках за городом - на дальние поездки. У меня вышло примерно 10 литров на 100 км, с грузом на борту, включенным кондиционером и при включенном режиме ECO (режим экономичного расхода топлива). Заметьте, что это для движка в 2,5 л! По заверениям производителе при режим ECO позволяет сэкономить до 2 литров на 100 км, его при желание можно отключить, только вот зачем? Может быть, отключив его машина будет резвее двигаться, но для меня для микроавтобуса она и так шустрая.

Пробег 67 000 км.
На всякий случай решил заменить топливный фильтр (фото см. выше) потому что не известно какую солярку заливал перегонщик при доставке автомобиля. Хочется отметить просчет конструкторов по поводу нормальной замены фильтра. Дело в том, что при попытке завести двигатель ни чего не получилось по причине попадания воздуха в двигатель, хотя мастер многократно нажимал на пимпочку над топливным фильтром, все его усилия были тщетны - солярка так и не закачалась! Пришлось открыть крышку бака и закачать туда воздух из компрессора. Да, досадно, ведь позже пришлось заменить топливный фильтр на Kia Carnival, что получилось весьма успешно, ведь у этого автомобиля вместо пимпочки имеется резиновая груша, которая отлично справляется со своей задачей.

Автомобиль попал ко мне в руки летом, по этой причине пока еще не понятно - есть ли блокировка дифференциала заднего моста, при пробуксовки колес или нет. Конечно слышен был глухой стук в мосту, когда одно из задних колес свешивалось, скорее всего LD самоблокирующийся дифференциал моста Hyundai Grand Starex срабатывал, но почему так грубо? Зимой посмотрим как машина себя поведет.

Пробег 74 000 км.
Пришло время заменить передние тормозные колодки. Не могу сказать на сколько хватило оригинальных, потому что автомобиль б/у. Купил тормозные колодки Frixa:
°


Передние тормозные колодки Frixa Hyunda H1/Grand Starex SP1238
Передние тормозные колодки Frixa Hyunda H1/Grand Starex SP1238

А это коробка тормозных колодок Frixa, как видно на фото эти колодки коричневые, не оригинал. Оригинал - зеленые, но пока все нормально, колодки при торможение не скрипят!
°


Передние тормозные колодки Frixa Hyunda H1/Grand Starex SP1238
Передние тормозные колодки Frixa Hyunda H1/Grand Starex SP1238

Для того что бы суппорт легко поднялся, рекомендуется отжать отверткой рабочие цилиндры:
°


отжимание рабочих цилиндров суппорта Hyundai H1/Grand Starex
отжимание рабочих цилиндров суппорта Hyundai H1/Grand Starex

Далее нужно отвернуть головкой на 14 верхний или нижний болт крепления направляющего пальца тормозного суппорта. Что бы болт не проворачивался придержите рожковым ключом на 17 другую часть крепления пальца. Скорее всего рожковый ключ не пролезет между юбочкой пальца и кронштейном суппорта. В моем случае я просто сточил по бокам рожковый ключ:
°


как отвернуть болт направляющего пальца суппорта Hyundai H1/Grand Starex
как отвернуть болт направляющего пальца суппорта Hyundai H1/Grand Starex

После того как один из пальцев был освобожден, отодвинул часть суппорта с рабочими цилиндрами и извлек тормозные колодки. Собрал все в обратном порядке, не забыв поставить пластину от старой тормозной колодки:
°


пластина передней тормозной колодки Hyundai H1/Grand Starex SP 1238
пластина передней тормозной колодки Hyundai H1/Grand Starex SP 1238


Что интересно, на оригинальных тормозных колодках имеются еще по одной дополнительной пластине на каждой колодке, чем то приклеенные, так и не смог отсоединить их.

Про задний привод. Середина ноября, уже две недели ночью сыпет снег, а днем тает. По утрам гололед. Задний привод дает о себе знать пока маленькими неприятностями, блокировка заднего моста помогает не существенно. Я сделал ошибку, поставив зимние шины "липучки" Bridgestone, нужно было хотя бы назад поставить шипованную резину. Без груза на корме автомобиль буксует, стоит только расслабиться и ошибиться.
Погода в эти дни стояла мерзкая, то снег, то дождь, ночью минус, днем плюс. В городе на основных дорогах мокрый асфальт с не значительной кашицей из снега по краям, а вот во дворах уже лед, местами покрытый снегом. Теперь о интересном и не приятном явление при медленном движение по льду с легким притормаживанием: автомобиль продолжает движение! Происходит такое потому, что при легком нажатии на педаль тормоза блокируются и идут юзом по льду передние колеса, а задние продолжают вращаться, да еще иногда срабатывает блокировка моста, они, дополнительно к инерции, подталкивают автомобиль вперед. Даже если руль повернут, все равно автомобиль двигается как бык вперед. Остановит его можно только сильнее надавив на педаль тормоза, что бы сработали задние тормоза. Я то на переднеприводных привык на льду перед поворотом тихонько притормаживать, а не давить в полную силу на педаль тормоза! А здесь получается или педаль в полную, что бы и задние тормоза сработали, или передвинуть рычаг переключения скоростей в положение "N", что бы задние колеса не толкали. Не знаю как ведет себя с механической коробкой, но у меня автомат и меня это уже достало! Сделали бы передний привод и у этого автомобиля не было бы ни одного повода придраться. Ну разве обязательно нужно, что бы у автомобиля что то было не так!

Про подогрев сидений и обогрев салона. Оказывается сиденья подогреваются не только в нижней части, но и спинки тоже! Порадовал Хундай Старекс, тем, что всего через 1-2 минуту из дефлектора печки дует теплый воздух! Расшифровав VIN? выяснил, что на автомобиле установлен электродогреватель воздуха в блоке переднего отопителя. На Фольксваген Мультивен бизнес комплектации при холодном двигателе, пока охлаждающая жидкость еще не прогрелась, включается такой хитрый подогрев, а именно начинает гореть солярка и теплый воздух поступает через дефлекторы в салон. На корейском авто соляра не горит - экономят! При этом из под автомобиля валит дым, а после выключения двигателя что то продолжает жужжать некоторое время. На этом автомобиле дыма и жужжания не наблюдается. Как только выясню почему печка даже при холодном двигателе дует теплый воздух, постараюсь написать.

Про корейцев. Молодцы корейцы! Учли, когда конструировали Hyundai Grand Starex – Хундай Гранд Старекс грузовой, что при открытом лючке бензобака левая боковая дверь не открывается полностью, а только лишь приоткрывается.

Про дворники (стеклоочистители). Совет по поводу зимней эксплуатации простых каркасных дворников. Так вот, всех водителей достает, то что в сочленениях дворников замерзает вода и дворник плохо чистит, потому что не прогибается как надо. Капните в каждый шарнир размораживатель для замков и все! Несколько дней проблем не будет, до следующей обработки. Многие решают эту проблему просто, заменив простые дворники на бескаркасные, но и у них есть минус - стоит хотя бы раз согнуть их и бескаркасный дворник потеряет форму навсегда! Такой инвалид уже не будет эффективно справляться со своей задачей, придется его выбросить, а стоит он в разы дороже, чем обычный простой дворник.

Пробег 76 000 км.
В последнее время стоят морозы, Старекс заводится и при -23 °С и при -26°С, но все таки нужно немного покрутить стартером, сразу не стоит отпускать ключ. А вот при -28°С не завелся - аккумулятор капитально промерз и не в смог шустро раскрутить как раньше, его хватило только на две попытки. Попытался прикурить от ВАЗ 2109, но куда там, у девятки аккумулятор то в два раза слабее по амперажу. Занес домой, поставил около батареи, АКБ оттаивал часов шесть, как только было ясно на ощупь и визуально (высох конденсат), что его внутренности согрелись до комнатной температуры, подключил к нему зарядное устройство. Утром машина завелась!
Я уже писал в других статьях, что аккумулятор полностью принимает заряд только, если он теплый. Поэтому утром, после того как заведу двигатель, его не глушу, так он и тарабанит часа два, пока не согреет подкапотное пространство и саму батарею.
Сигнализацию не стал ставить, меня устраивает и центральный замок, в наличие имеются два ключа, один так и остается в замке зажиганья, а другим закрываю двери и иду по своим делам. Пусть немного съест соляры, зато я спокоен, что за день аккумулятор зарядится и на утро будет бодренько крутить стартер!
В один из дней, утром двигатель завелся, прогрелся до нормы, но из печки теплого воздуха не было, дул холодный. После раздумий и поиска возможных причин, обнаружил только то, что в расширительном бачке вообще не было антифриза, а в радиаторе был! Куда он подевался, пока не понял, но помню только, что на него с лета вообще не смотрел. Признаю свое легкомысленное отношение, за это пришлось заплатить, не только в денежном эквиваленте, но и померзнуть, пока доехал до магазина, где нормальный антифриз продавали. Продавец поинтересовался по поводу цвета антифриза, нужного мне, но откуда же мне было теперь знать. Пришлось взять Антифриз AGA-Z42:
°


Антифриз AGA Z42 для современных автомобилей.
Антифриз AGA Z42 для современных автомобилей.


Современные антифризы, этот, в том числе допускается смешивать с другими любого цвета изготовленными на основе этиленгликоля. Долил его в расширительный бачок, и печка заработала как надо. Неужели только из-за отсутствия охлаждающей жидкости в расширительном бачке не было циркуляции в системе?
Через несколько дней история с печкой повторилась - минут пятнадцать покатался с не греющей печкой, потом задуло теплом! Что интересно, такое печка вытворяет не всегда, двигатель, судя по показаниям щитка приборов, прогревается быстро - минуты 3-4.
Значит в тот день "оживление" печки не было связано с добавлением антифриза в расширительный бачок, просто нужно было время, а для чего пока не понял. Может быть успел воздух попасть в охлаждающую систему, ведь ОЖ в расширительном бачке не было? Автомобиль ночует на пригорке, в ту ночь, когда печка не грела нос Хундай Старекс был ниже кормы, в эту ночь оставлю носом к верху, может это решит проблему!
Кстати как правильно заливать антифриз написано здесь.
Еще думаю свалить на нашу зиму поломку листа третьей сверху левой рессоры. Заказал рессору в сборе в магазине, обошлось 8 000 рублей, каталожный номер 55100 4H500. Странно, но мой грузовой вариант сделали грузоподъемность всего 800 кг, пассажирский - 1000 кг, обидно однако.
По поводу работы печки. Да, так и есть, те два дня, когда автомобиль ночевал носом к верху печка работала нормально! Потом на третье утро при - 26 °С аккумулятору пришлось довольно таки долго крутить стартер, что совсем для него не полезно и я решил последующие дни ставить машину в теплый гараж, к тому же по прогнозам ожидались морозы ниже - 26 °С! Хотя и антигель, и прогревал спиралькой три раза, и понял, что это критический порог для моего Старекса. Можно было конечно налить кипятка на коллектор, но этот вариант мне не по душе, можно залить электронику водой.
А так, если автомобиль заведется, то печка и сиденье прогреваются быстро, можно сразу же начинать движение, направив поток воздуха на лобовое стекло.

Пробег 80 000 км.
Настало время очередной замены масла в двигателе. Что именно заливать в двигатель решает каждый автовладелец сам, руководствуясь интеллектом и рекомендациями ТО Hyundai H1/Grand Starex. А вот по поводу масла в редуктор заднего моста, думаю альтернативы нет, заливать надобно масло MTF 75W/90 GL-4:
°


MTF 75W/90 GL-4 ТО Hyundai H1/Grand Starex
MTF 75W/90 GL-4 ТО Hyundai H1/Grand Starex


После слива старого масла залезло в редуктор 2,1 л, хотя в книжке по эксплуатации написано о объеме 2,4л, видимо старое масло таки остается в кулуарах заднего моста. Поменять масло проще простого, при возможности доступа к нижней части автомобиля. Необходимо вывернуть верхнюю и нижнюю пробки, подождать, пока отработанное масло вытечет как можно больше, завернуть сливную пробку (нижнюю) и залить с помощью шприца (большого) через заливное отверстие (верхнее) свежее масло:
°

редуктор заднего моста Хундай Гранд Старекс
редуктор заднего моста Хундай Гранд Старекс


Масло вытекло черное и грязное.

С заменой масла в АКПП сложнее. Пока на форумах вычитал три варианта замены масла В АКПП без щупа.
1. Официалы поменяют масло примерно за 8 000 рублей полностью. Прибавьте сюда стоимость масла - приблизительно 11 700 рублей. Если в коробку вмещается 10 л, то дополнительно 5 л нужно промывающему аппарату для полноценной промывке. Что интересно сервис-мэны утверждаю, что масло в АКПП без щупа масло менять нет необходимости! А меняют они только лишь по желанию клиента при достижение пробега 100 000 км. Интересная у них логика, они утверждают, что масло меняют в коробках автомат с щупом при достижение 45 000 км, если это полно приводной Хундай, при 90 000 км - если это 2WD, а в коробках автомат без щупа - не меняют!
2. Полная замена своими руками. Для этого открутите заливную пробку - заглушка вместо щупа и сливную пробку. Выльется некоторое количество масла, после вкрутите на место сливную пробку и залейте через заливное отверстие примерно такое же количество свежего масла шприцом. Отсоединить одну из трубок, соединяющих коробку с радиатором, запустить двигатель, только не долго, только что бы старое масло вытеснилось новым. Соединить трубку на прежнее место, Слева по ходу движения есть контрольная пробка, ее нужно отвернуть и заливать в заливное отверстие масло до тех пор, пока не польется из контрольного. В этом методе все описано упрощенно, в нем есть некоторые сложности и скрытые нюансы.
3. Частичная замена масла. Здесь все просто. Слить масло через сливное отверстие и залить через заглушку щупа, пока не польется из контрольного отверстия. Некоторое количество при этом остается в гидротрансформаторе, поэтому со следующей заменой масла тянуть не рекомендуется.

Пока я так и не решил как поступить, менять или нет и каким способ менять. Ведь в exist купил я только 10 литров ATF RED-1:
°


ATF RED-1
ATF RED-1


И не известно, что туда залил прежний хозяин, можно ли смешивать старое масло с новым. Вопросов и неясностей куча, у кого то после полной замены масла заклинили клапана в гидротрансформаторе, потому что металлические опилки потревожились и их туда засосало. Если пока не менять, то не известно какой пробег на этом масле и не будет ли хуже, ведь ощущается вибрация в положение "D" при нажатой педали тормоза, а говорят это признак загрязнения масла.

Про автоматическое включение кондиционера и встроенные часы. Как поменять формат часов 12 или 24? Многие даже не задумываются, некоторым это важно. Здесь ничего сложного, просто нажмите и удерживайте примерно 10 секунд кнопку RESET, если Вы все сделали правильно, то показания часов заморгают на некоторое время. А с включением или отключением режима автоматического запуска кондиционера при включение зажигания (регулятор выбора направления потока воздуха установлен на обдув лобового стекла) чуть сложнее, здесь побольше тыкать придется. Так вот, проделывать следующие манипуляции нужно при работающем двигателе, обороты вентилятора на значение "4", выбрать режим обдува лобового стекла, если кондиционер автоматически включится, то отключите его, потом нажмите на кнопку кондиционера повторно и не отпуская, пять быстро нажмите на кнопку внутренней циркуляции воздуха в салоне. Если Вы все сделали правильно, то световой индикатор на кнопке включения/отключения будет мигать радостным победным огоньком!

°


Полироль антидождь для лобового стекла Glaco Roll On Large с водоотталкивающим эффектом.
Полироль антидождь для лобового стекла Glaco Roll On Large с водоотталкивающим эффектом.

Все таки ученые заботятся не только о космонавтах, а и о водителях тоже. Вот к примеру "химики" из Японии придумали чудную вещь - это полироль для лобового стекла Glaco Roll On Large с водоотталкивающим эффектом. Купил я это средство антидождь за 450 рублей о чем ни чуть не жалею! Действительно работает и причем отлично! При движение со скоростью более 60 км/ч во время дождя капли со стекла сдувает встречным ветром и действительно нет необходимости пользоваться дворниками, если только за КамАЗом не ехать. В инструкции по применению указано, что средство нужно нанести на чистое стекло с наружной стороны, в небольшом количестве круговыми движениями и тут же растереть средство по стеклу не оставив капель. Полироль антидождь предназначен только для минерального стекла, не наносить на пластиковые поверхности (фары), прозрачного пластика и оргстекла. После нанесения, не рекомендуется мыть стекло сильными растворителями, в противном случае повторно нанести средство на стекло. Причем реально работает эта штука, и чем сильнее дождь, тем лучше разбегаются капли! Заметил. что дворники стали мягче двигаться по поверхности стекла. Полироль держится долго, так, что этот флакончик хватит на "сто" лет, хотя в инструкции указан срок действия всего 2 месяца, лично я уже третий месяц езжу! Единственный минус в том, что при низкой температуре стекло может покрыться белесым налетом, но, несколько раз повторно отполировав стекло дворниками этот налет легко исчезает. Средством начал пользоваться только весной, поэтому будет ли покрываться по утру обработанная поверхность инеем не могу пока ничего сказать, зимой поглядим. Намазал я этим чудом и боковые стекла и наружные зеркала заднего вида - вода как с гуся стекает при дожде.


москитная сетка перед радиатором Hyundai Grand Starex от тополиного пуха
москитная сетка перед радиатором Hyundai Grand Starex от тополиного пуха

Вот такую сетку повесил перед радиатором на днях, потому что пошел "снег" - тополиный пух начал летать. Когда стоишь например на перекрестке, то как пылесос этот пух засасывает. Когда едешь вроде вместе с потоком воздуха огибает поверх кузова, но все равно всякие мошки и жучки будут в радиатор забиваться. И так уже как пластилин налет есть, пробовал щеточкой стряхнуть - только размазалась эта бяка. На мойке пробивать боюсь погнуться пластинки у радиатора, так и оставил как есть, пока не греется, да и кондиционер нормально холодит. А сетку закрепить просто, нужно лишь пластмассовые заклепки, открыв капот, отковырять и открутив номер оставить сетку под номером. а то еще гаишники оштрафуют за не читаемый номер и права заберут. А то, что зеленая, так мне самому когда я еду не видно. То, что кого визуального эстетического удовольствия лишаю, так мне по барабану, зато радиатор не забьется тополиным пухом. Можно конечно белую сетку поискать, да не охота, надо то всего пару месяцев отъездить.

С 1 сентября 2013 года внесли несколько корректировок по поводу наказаний за нарушения ПДД, а именно повысили штрафы. Задобрили такое жесткое отношение к народу тем, что теперь можно превышать скорость движения на 20 км, было 10 км. Теперь меньше 500 рублей штрафа не существует, а это значит за не включенные ДХО (дневные ходовые огни), или при их отсутствии ближнего свет, или противотуманок налагается штраф в размере этих самых 500 рублей. За такое нарушение до 1 сентября не штрафовали, потому что за это официально было предупреждение или штраф 100 рублей. А бланк протокола стоит около 300 рублей, поэтому начальство ГИБДД запретили тратить бланк протокола на такую мелочь - не окупается! Лично я днем не включал ближний свет (противотуманок нет), потому что это убсурд полнейший! Светит солнце и по дороге движется бесконечная гирлянда фар, и так все вокруг бликует из-за солнца, без солнцезащитных очков очень трудно ездить, а тут еще эти фары лупят, ведь у некоторых ближний свет задран вверх и это еще больше слепит и нервирует. Тупизм, короче одним словом. Властям то хорошо, народ стабильно покупает новые лампочки взамен перегоревших и меняет сдохшие аккумуляторы, чиновникам и торгашам деньги в карман так и текут рекой. Ладно, не буду вдаваться в нюансы обогащения власти на молчаливом согласие народа, путем принятия таких "гуманных" законов, якобы предотвращающих наезд на пешеходов. Пешеходы в последнее время из-за жестких санкций водителям обнаглели и сами лезут под колеса. Так вот, пришлось купить ДХО и установить на Хундай Гранд Старекс. Преимущество ДХО в том, что не нужно думать включил фары или нет, не горят задние габаритные огни, нет нагрузки на аккумулятор и не ездишь как чайник, ослепляя других ближним светом. Размеры, форму и мощность ДХО описывать не буду - это дело вкуса и в особенностях "морды" автомобиля, кому, что по вкусу и в какое место ДХО крепить решает хозяин. Лично я приклеил их двухсторонним скотчем в одну из щелей в нижней части решетки радиатора. Проблема как правильно соединить провода, что бы ДХО горели только при работающем двигателе! Обычно "плюс" (красный провод) от ДХО сажают к генератору, но один хороший авто электрик посоветовал мне соединить "плюс" ДХО к одному из предохранителей:


монтаж ДХО Хундай Гранд Старекс блок предохранителей
монтаж ДХО Хундай Гранд Старекс блок предохранителей


Блок предохранителей находится за аккумулятором. На крышке блока предохранителей пришлось сделать отверстие, что бы просунуть туда провод, для нормального закрывания крышки. Не нужно ничего паять, нужно лишь вытащить предохранитель (см. фото) и, очистив изоляцию провода воткнуть воткнуть его вместе с ним в гнездо. Внимание! Важно правильно соединить к лапке предохранителя, а именно к той, что ближе к вам! Потому, что в случае скачка напряжения предохранитель перегорит первым, а ДХО и другие потребители останутся целыми. "Минус" ( черный провод) просто соединяем к клемме "--" аккумулятора. У некоторых ДХО имеется еще третий провод белого цветы, если соединить его к "+", идущему к фарам, то при включение фар ДХО погаснет, а именно, если подключить к габариткам, то при включение габариток ДХО погаснут, также и с ближним светом. Не знаю для чего это сделано, но я белый провод оставил не соединенным, пусть горят всегда, потому, что установил я их в нижней части в районе буксировочного крюка, получилось красиво! Только теперь этот буксировочный крюк нельзя соединить - ДХО заблокировала заглушку буксировочного крюка и он не поворачивается! Ну и ладно, даже прошлой зимой им и не пришлось воспользоваться, буксиром заводить Хундай Гранд Старекс с АКПП все равно нельзя, если застряну, то вытаскивать или я кого тащить в большинстве случаев будут, прицепив трос к заднему буксировочному крюку. В самый крайний случай можно будет их просто отклеить, потом снова приклеить.

Про обзорность. То, что водитель находится значительно выше, чем в обычных легковых автомобилях - это существенный плюс! Может быть я уже писал выше про это, как говорится высоко сидишь - далеко глядишь, но все таки есть не просматриваемая зона. На фото ниже показана левая стойка, во как раз и она закрывает пешехода, идущего слева. Конечно это случается редко, так уж совпадают наши скорости движения, и он шагает, и я медленно проезжаю по пешеходному переходу. Несколько раз уже такое повторялось и пешехода я замечал только после того как он останавливался перед носом, что бы пропустить меня! Ладно гаишников не было.


Хундай Гранд Старекс мертвая зона за которой не видно пешехода
Хундай Гранд Старекс мертвая зона за которой не видно пешехода

Не ожидал, что так просто поменять лампочки габаритного освещения! Нет ни каких мешающихся проводов, контакты находятся непосредственно на патроне держателе лампочки. На фото показано место расположение габаритной лампочки:


замена лампочки габаритного освещения Хундай Гранд Старекс
замена лампочки габаритного освещения Хундай Гранд Старекс


Нужно лишь осторожно, что бы не сломать ушки, отвернуть держатель габаритной лампочки, которая расположена в верхней части фары, вытащить перегоревшую и вставить новую. Вот такую:

лампочка габаритная Хундай Гранд Старекс
лампочка габаритная Хундай Гранд Старекс

Вот и настала вторая зима и... треснуло заднее парковочное зеркало ровно по середине. Изображение пока не раздвоилось и парковаться можно, но все равно не приятно и не красиво. Думаю причина в первом морозе - пластмассовый корпус зеркала сжался и надавил на стекло зеркала, вот оно и не выдержало. Тогда почему в прошлую зиму не треснуло?


заднее парковочное зеркало Hyundai Grand Starex
заднее парковочное зеркало Hyundai Grand Starex

Уже вторую зиму Старекс исправно заводится по утрам, думаю это зависит от правильной эксплуатации, а именно нужно следить за уровнем зарядки аккумулятора. Вот здесь и появляются проблемы, в морозные дни на ночь его таскать тяжело, ведь это 95 Аh! А Дело в том, что автомобильные аккумуляторы способны принимать заряд только тепленькими, т.е. примерно выше 0 °С. Теперь смотрите, что происходит в жизни. Утром зимой Вы заводите свое авто, доезжаете до работы, за это короткое время АКБ не успевает согреться, а значит компенсировать затраченную энергию, положение усугубляется постоянно включенными фарами, печкой и магнитолой. Днем вы в офисе, автомобиль - на морозе. Вечером снова Вы едите домой, заведя двигатель и тем самым, высосав еще порцию энергии у аккумулятора. За время до дома аккумулятор не успевает согреться. И так повторяется пока АКБ полностью не истощится. Обычно через несколько дней в одно морозное утро вы не сможете завести машину. Так, что выбирайте, или периодически таскайте домой аккумулятор, или утром после первого запуска двигателя не глушите его 2-3 часа. На моем Хундай Старекс не установлена сигнализация, а значит и автозапуск, но есть два ключа зажигания. После запуска двигателя один из ключей я оставляю в замке зажигания, с работающим двигателем. После запирания центральным замком всех дверей, я открываю свою дверь и покидаю машину, закрыв снаружи вторым ключом. Если есть возможность ставить автомобиль в теплое место, то конечно же все эти проблемы отпадают, но... в теплом гараже говорят ржавеет кузов.

Про морозы. В 2014 году в январе недели две стояли хорошие морозы. В прошлом году, как я писал выше, в 26 °С Хундай Старекс не завелся. В этом году при таком морозе - завелся. Думаю причиной прошлогодней неудачи было то, что автомобиль простоял два дня подряд на таком морозе и аккумулятор конкретно промерз, к тому же тогда я просто заглушил и оставил машину. В этом же году она ночь ночевала в теплом гараже, днем ездил, а вечером еще тарахтела часа два в холостую около дома. Поэтому ночь аккумулятор нормально пережил. Следующая ночь намечается с 28 °С...
Да, уж этот мороз достал уже, 29 °С под утро, когда я вышел заводить свой Старекс. Три четыре раза прогрел свечи, как рекомендуют бывалые, но даже после этого пришлось довольно таки долго держать стартер на взводе, двигатель все не мог схватиться. А после 26 °С схватился быстро. Как у снайпера получается: один выстрел - один труп. Здесь тоже, если бы отпустил, то на вторую попытку энергии у аккумулятора вряд ли хватило бы. Хорошо, что конструктивно в этом автомобиле предусмотрена мощная АКБ, думаю именно из-за этого он после такой холодной ночи смог секунд 7 крутить дизель. Сегодня ночь ожидается еще холодней, поэтому рисковать не буду, если даже дать поработать часа три машине, то все равно АКБ нормально зарядку не примет. Поставлю машину в теплый гараж, хоть до него добираться на общественном транспорте проблемно, но завтра понедельник, и проблем будет еще больше, если Старекс не заведется. Вывод: солярка жидкость капризная и при таком морозе, если аккумулятор дохлый, то у него просто сил не останется крутить несколько секунд дизель, пока он не схватится.
Да, еще мое мнение про автозапуск на дизеле. Вещь абсолютно бесполезная, потому, что зимой стартер дизель должен крутить дольше обычного, а система автозапуска этого обеспечить не может, в итоге двигатель просто не успевает схватиться. Если даже будет заводиться, то за ночь этот автозапуск просто посадит аккумулятор за эти несколько подходов, потому, что он не успеет прогреться до температуры, когда будет способен принять зарядку, потратившую на пуск двигателя.

Пробег 102 000 км.
Сломалась правая рессора, точнее опять третий сверху лист, после тех крещенских морозов. Да, уж, конкретно больная машина по этому поводу, не нравятся корейцам наши холода. Если, что снова пишу каталожный номер 55100 4H500, по нему легко найти этот расходник, но оказывается подходит и 55100 4Н601, на рессоре белой краской такой номер написан. Когда сидел в сервисе мне одна мысль пришла: скорее всего производители намеренно оставили слабое место в рессоре, что бы оборот запчастей был. По моему, лист, который постоянно ломается, причем всегда в одном и том же месте, чуть тоньше остальных. Почему бы не сделать его чуть толще?

Громыхание сломанной рессоры заглушало постукивание правой стойки стабилизатора поперечной устойчивости (в задней части мост, поэтому там такого вообще нет). Купил пару, после затрат на замены рессору это было мелочью! Оказывается, пружина намного дешевле стоит, чем рессора.

Сегодня заехал масло поменять и разговорились с мастером о достоинствах тех или иных автомобилей. так вот он мне сказал вот, что: "задний привод имеет свои существенные плюсы, если сравнивать с передним приводом, а именно то, что нет проблем с ШРУСом, не течет масло с сальников и т.д., ведь передний привод - это более сложная конструкция, чем задний, а значит и деталей, узлов и агрегатов подверженных риску сломаться больше. Так, что лучше уж зимой буксовать, чем в сервис зачастить". И ведь действительно, пока с карданным валом и задним мостом ни каких проблем!
А вот те самые стойки стабилизатора... оторвало на первой же большой яме, причем обе. Ее водой залило во время дождя, лежит она с правой стороны проезжей части и я ее благополучно объезжал потому, что всегда езжу, придерживаясь правой стороны, а тут, блин, за несколько лет пришлось остановиться перед этой самой ямой для посадки пассажира, вот когда трогался и залетел в нее. Вырвало нижние шаровые пальцы стойки стабилизатора, так, что посматривайте на них при подобных случаях на наших е...х дорогах (извините, но других слов уже не осталось для описания наших дорог). Заменить стойки можно самому. Для этого нужно или снять колесо, или заехать на яму, там можно и без снимания колеса заменить. Но в первом случае придется подложить под вилку чего нибудь и приспустить домкрат. Во втором, может быть тоже домкратом придется отрегулировать совпадение отверстий при замене стойки стабилизатора поперечной устойчивости, но скорее всего нет потому, что размер тяги стабилизатора и отверстий рассчитаны таким образом, что совпадают при нормальном положение автомобиля, т.е. когда машина просто стоит или едет. Вот каталожный номер тяги (стойки) стабилизатора поперечной тяги фирмы CTR CLKH-38L(R). Буквы L и R означают левый и правый. Еще на коробке написано Stabilizer link 1PCS. Тяга (стойка) переднего стабилизатора HYNDAI H-1 07/GRAND STAREX 07 (OEM)(КОРЕЯ) HYUNDAI: H1 STAREX 07.

Пробег 105 000 км.
Да, уж стоило мне заикнуться про то, что у заднеприводного Хундай Старекса впереди шансов чему либо сломаться меньше, с в задней подвеске пока все нормально, так через несколько дней засвистела задняя крестовина карданного вала. Коробка автомат и при движении в положение «D» скрип слышен, особенно если рядом стена или автобус, звук отражается от них. При движении задним ходом скрипа не слышно, потому, что нагрузка снимается с сухих роликов в крестовине. Также ничего не слышно, если пустить автомобиль накатом на нейтральной передаче. Вибрации пока нет. При обследовании на ней было обнаружен коричневый налет ржавчины потому, что в одной из чашек высохла смазка. Крестовина необслуживаемая и без стопорных сухариков, по этой причине в магазинах запчастей продается в сборе весь карданный вал! Остается только воткнуть один конец в коробку, а другой соединить к заднему мосту. Конечно же это удовольствие стоит не дешево от 10 000 да 20 000 рублей в зависимости от жадности посредников, через которые дойдет до вас карданный вал. Отдельно крестовина не продается, даже половинка карданного вала не продается. Кто-то подбирал крестовину от другого автомобиля, выбивал вышедшую из строя и устанавливал аналог на место, прихватив сваркой чашки. Можно попробовать крестовину GUN-48 (27x82), если уверены, что сможете выбить и вставить ее на место. Но в этом случае есть риск возникновения вибрации. Так, что не нужно мудрить, заказывайте, лучше в Москве целиком новый карданный вал и у вас будет новый подвесной подшипник и две новые крестовины, ведь наверняка через некоторое время, и они дадут о себе знать, сей момент при езде по нашим дорогам не заставит долго себя ждать.
Это, если есть вибрация, но бывает, что скрип есть, а вибрации - нет! Тогда попробуйте обильно окропить крестовину WD-40 (в народе называется вэдешка). После обильного нанесения препарата очень медленно поочередно осуществите движение вперед и назад, только очень медленно, иначе из-за вращения карданного вала вся вэдэшка разбрызгается во все стороны. Нужно, что бы крестовина поработала и открыла зазор, откуда выделилась ржавчина в виде порошка, туда постепенно проникнет WD-40. По сути вместо wd 40 можно использовать обычный керосин. Я этот цикл окропления и медленного вращения карданного вала проделал несколько раз для наибольшего лечебного эффекта. Через некоторое время отпишусь насколько хватило такая реанимация крестовины.

Помните времена СССР? Тогда на заправках по инструкции и по требованию контролирующих органов после слива топлива с автоцистерны выжидали определенное время, что бы вся бяка, встревоженная сливом осела на дно и не попала клиентам в бак. Нынче вряд ли так будут делать, теперь время - деньги, а тогда был план. Как уберечь свою машину от этого? Ведь дизеля итак капризные. Есть один простой и надежный способ - это поставить фильтр-сепаратор до топливного фильтра под капотом. Лучше выбрать модель DAHL-65:


фильтр-сепаратор DAHL-65
фильтр-сепаратор DAHL-65

Закрепить его лучше с правой стороны двигателя по ходу движения, в верхней части подкапотного пространства, места там хватает. В результате оба фильтра будут расположены по бокам двигателя, как на фото:


расположение сепаратора DAHL-65
расположение сепаратора DAHL-65

Пробег 115 000 км.
Рассыпался самый верхний паразитный (обводной, холостой) ролик ремня привода. При этом слетает ремень и отказывают гидроусилитель руля (ГУР), генератор, помпа и кондиционер (компрессор). Двигатель продолжает работать, думаю какое-то расстояние можно проехать пока температура охлаждающей жидкости не поднимется, но в моем случае дело было летом и за 40 км от места жительства так, что я не стал рисковать и меня дотащили на буксире.
Поставить ремень и все четыре ролика (один из низ вместе с натяжителем) можно самому, ямы или подъемника для этого не нужно. Если есть время примерно 2 часа и необходимые инструменты то даже тот, кто не разу этим не занимался, вполне осилит это дело. Суть процесса в обеспечение доступа к роликам, для этого нужно снять вентилятор, а что бы снять вентилятор достаточно снять правую верхнюю четверть (по ходу движения автомобиля) кожуха, а что бы снять его нужно снять всасывающее сопло, которое идет от воздушного фильтра. Этот всасывающий патрубок снимается легко, он закреплен тремя пластмассовыми клепками с резьбой к верхней части решетки радиатора, после того как вылезут эти клепки нужно просто сдернуть его с корпуса фильтра. На фото клепки обозначены цифрами 1,2,3:


под капотом Хундай Старекс
под капотом Хундай Старекс


Он довольно таки широкий по диаметру и в нижней части его крепления к корпусу фильтра есть что-то похожее на ушко, патрубок легко отходит при легком надавливание вниз. Демонтаж этого патрубка дает доступ у двум саморезам под фигурную (плюс) отвертку и одному болтику на 10, которые крепят кожух вентилятора. Далее нужно отвернуть еще два самых противных самореза в верхней части по периметру, около расширительного бачка. Почему противных, потому, что я не стал отсоединять патрубок (см. фото номер 4), мешающийся для отворачивания саморезов, просто взял биту для шуруповерта и маленький вороточек с головкой под биту, чем короче переходная головка, тем лучше. Тесновато конечно, но все таки отвернуть эти саморезы битой для шуроповерта можно, если не хотите возиться, то можете отсоединить патрубок по которому в радиатор поступает антифриз, тогда можно будет обычной отверткой можно отвернуть эти два самореза, только вот хомут на патрубке требует наличия широких щипцов (плоскогубцев), и есть вероятность, что немного антифриза вытечет.
После демонтажа четверти кожуха вентилятора, желательно подложить картонку к сетке (пластинкам) радиатора, они очень нежные и легко деформируются. Далее, зажав (обхватив) ремнем шкив вентилятора, нужно отвернуть четыре болтика на 10, крепящих вентилятор, шкив потом тоже отсоединяется. Все, теперь пространства достаточно и можно снять/поставить ролики и ремень привода, кстати, вовсе не обязательно покупать натяжитель в сборе, если сможете, купите только ролик от него, он отличается от остальных, у него дырка под болт на 17, а остальные ролики с болтами на 14, но самый верхний паразитный ролик и ролик на натяжителе почему то на 1-2 мм уже остальных нижних паразитных роликов. Два самых нижних холостых ролика абсолютно одинаковые с болтом на 14.
Думаю, конструкция натяжителя позволяет работать ему довольно таки очень продолжительно время, так, что менять его нет смысла, это в подшипниках у роликов со временем высыхает смазка и они рассыпаются. Когда это происходит появляются посторонние шумы при работе двигателя. Сам натяжитель вместе с роликом держится на болту с внутренней шестигранной головкой, вернее шестигранным углублением.
После того как поменяли все ролики (или не все, или вовсе не поменяли) нужно нацепить ремень. Если, что вот схема расположения ремня и роликов (auto tensioner-автонатяжитель):

схема расположения роликов и ремня привода дв. D4CB
схема расположения роликов и ремня привода дв. D4CB


Для этого нужно снова надеть накидной ключ на болт ролика натяжителя и надавить (опустить ролик) вниз, подсунув над верхней частью корпуса натяжителя отвертку и, зафиксировав конец отвертки к корпусу двигателя, что бы натяжитель остался в нижнем положение. Это нужно для возможности установки ремня на все шкивы и ролики, перед этим не забудьте установить шкив вентилятора на место, но пока без вентилятора, наживив его только на два болтика. Все ролики на месте, шкив вентилятора (без вентилятора) на месте, натяжитель отжат до конца и зафиксирован в нижнем положение, вот теперь можно правильно надеть ремень, после этого снова, отжав натяжитель, удалите отвертку. Теперь можно начать ставить вентилятор, для этого снова отверните те самые два болтика, но аккуратно, что бы не соскочил шкив вентилятора с вала, приставьте вентилятор к нему и наживите все четыре болтика, что тоже довольно таки противное занятие, потому, что места мало и отверстия для двух болтиков обязательно будут в недоступном месте. Что бы получить к ним доступ нужно, затягивая один или два наживившихся в резьбу болтика, провернуть шкив по часовой стрелке, таким образом появится доступ для третьего и четвертого болтов. После монтажа вентилятора заведите двигатель и убедитесь, что ремень лежит в канавках шкивов. Все, теперь можно ставить четверть кожуха и всасывающий патрубок воздушного фильтра. Да, и верхний патрубок, идущий к радиатору, если все-таки отсоединяли его.

На нижних изображениях видны каталожные номера роликов, ремня привода и других элементов двигателя D4CB:


номера по каталогу деталей двигателя D4CB
номера по каталогу деталей двигателя D4CB


схема расположения и номера каталога деталей двигателя D4CB
схема расположения и номера каталога деталей двигателя D4CB

Поехали дальше...


Интересные статьи по версии посетителей

За сегодня:

Вход для пользователей